Project MAI

Project MAI 2.0 part II: La caja

2009-10-03T14:08:00.013+01:00

Despues de la renovacion de la tapa, pues logicamente detras venia la renovacion de la caja :P

Ha sido un proceso laborioso, principalmente gracias a mi falta de planificacion y de maña en las labores de bricolage, pero muy basicamente, la idea era la siguiente:

1.- rebajar aproximadamente 8mm de altura los paneles laterales del mueble, que eran (a mi juicio) excesivamente altos

2.- pintar todos los exteriores en negro igual que con la tapa.

a que suena sencillo? incluso suena a que podria hacerse en una tarde xD. Desatornillar todos los paneles, ir con la caladora y cortarles 8mm, pintarlos y ready to go :D

y mis cojones, 33, y tal.

Basicamente surgieron dos problemas, uno fue durante la fase de corte y pintado y el otro fue una vez ya terminado al ir a juntarlo todo.

FAIL nº1: como recordaran de entradas anteriores (once upon a time...) utilice silicona acida, color negro, para unir algunas de las piezas en la primera version del montaje, concretamente (entre otras) para unir los conectores de pad PSX en la parte posterior del mueble, y tambien para asegurar en su posicion el conector de entrada de corriente.

como no queria tener que rehacer todo aquello, y considere (error) que podria hacerse sin "tener que deshacerlo todo"... pues total que los paneles posteriores no desmonte completamente todo para pasarles el proceso de corte y de pintura. En concreto, el lado izquierdo (el del conector de corriente) si desmonte el panel de la base pero no desmonte el conector de corriente del panel (y por tanto ahi andaba con la picoPSU colgando), y el lado derecho (el de los conectores PSX) lo deje tal cual, unico a la base y todo. no veais el follon para cortar.

bueno total que hago los cortes, y pinto y etc. a mi juicio queda aceptablemente bien, uno todo a la base, y este fue el resultado.

Disculpen la mala calidad de la foto y tal.

como pueden observar, pues esta pintado y rebajado, y en principio el aspecto es el que debia ser. Tambien hice unos rebajes para las bisagras en la parte posterior, que no me convencian mucho, pero bueno...

Pues bien, el tema es que decido comprobar que todo queda "ok" antes de empezar a unir y colocar cosas de manera definitiva. Asi que presento la placa en su posicion, coloco en la tapa el joystick y algunos botones y "cierro" el mueble para verificar que no hay ningun problema.

y se creen que si no hubiera pasado nada habria escrito el parrafo de arriba? xD

FAIL Nº 2: NO. No quedo bien. Esos mm extra evitaban que elementos de la placa chocaran con elementos del "panel arcade"... y ahora sin esos mm de espacio (clearance, en ingles)... chocaban, vaya que si chocaban.

en mi caso el problema principal era entre el joystick y la placa (habia otro pero de ese hablare al final). Ahora el joystick chocaba nada menos que en todo el medio del conector PCI de la placa.

OMG y ahora que? considere las posibilidades. Habia que desplazar alguna de las piezas para evitar el choque. Primero pense en desplazar el joystick.... agujeros nuevos en la tapa? bfff... una tapa nueva?? BFFFFF... y si desplazo la placa...¿?

si, mejor desplazar la placa, pero entonces los dos paneles de la parte posterior no sirven, hay que hacerlos nuevos.

Tras convencerme de la idea (y cagarme en el dios de la creacion y en mi cabeza de alcornoque) pues total que tuve que hacer dos piezas posteriores nuevas, asi que al final si que tuve que hacer lo que no habia hecho en el paso anterior: arrancar lo que estaba pegado con silicona y hacerlo entero de nuevo: cortar, pintar y etc.

y aqui tenemos el resultado.

Como podran ver, ahora la parte de los conectores PSX (a la izquierda en la foto) es mas pequeña, que la parte de los conectores de corriente y boton de encendido (a la derecha)

Tambien con un pequeño sobrante de pintura le di un poco al espacio de salida de la placa. Jony en su momento habia hecho lo mismo para la salida antigua, pero comoo la nueva estaba algunos cm desplazada, pues ahora se veia una parte pintada y otra sin pintar, asi que segun tenia en ese momento el rodillo con pintura negra le di un poco para tapar, luego con la placa puesta veran como queda.

Esto aunque lo vean resumido en dos fotos y unos cuantos parrafos, me supuso bastantes jornadas de trabajo (jornadas de una o dos horitas despues de levantarme y antes de ir a currar), jornadas que me hubiera ahorrado de haber hecho una mejor planificacion del trabajo, y aqui es donde les doy el GXYconsejo de hoy: PLANIFICACION. Es mejor pasarse 30 dias planificando y luego ir a tiro hecho que ir "sobre la marcha" porque luego trabajas el doble o el triple, y lo digo, una vez mas, basandome en la experiencia.

En fin, despues como ya digo, de mucho trabajo repetido y evitable si se hubiera hecho una correcta planificacion, les presento la definitiva CAJA 2.0 :D

Con la placa puesta, nuevas bisagras y enganches para las cadenas, cableado de corriente reorganizado... y encaja con la tapa perfectamente. Mission accomplished. :)

Una de las cosas que podran observar respecto a antiguas fotos, es el nuevo disipador para el northbridge de la placa. Ya antes de empezar en serio con la "caja 2.0" sabia que el antiguo disipador con su ventiladorcito imposibilitaria la reforma, asi que decidi cambiarlo.

Para el cambio, recurri a unos viejos conocidos: la casa coreana ZALMAN, de los cuales ya he utilizado en otras ocasiones componentes suyos y siempre con una garantia de calidad y eficacia. Asi que compre a traves de ebay uno de sus disipadores para northbridge, concretamente el modelo ZM-NBF47 que ven aqui a la izquierda.

Originalmente el disipador es en forma de abanico, pero yo tuve que aplastarlo un poquito ;) y dejarlo en forma de libro para evitar que chocara por altura con alguna otra cosa (en el proyecto, por encima suyo esta el panel principal de botones), quedando como se puede ver en la siguiente fotografia.

para finalizar, les dare un pequeño repaso de como ha quedado el mueble desde varios angulos.

Laterales, con los botones para pinball emplazados (el dia que no tenga nada mejor que hacer los enrutare, porque ahora mismo solo estan de adorno xD)

Parte posterior. A la izquierda el hueco para conectores PSX, en el centro el espacio para la placa madre, a la derecha el conector de corriente y el boton on/off.

Aproximacion al panel posterior derecho (que en realidad queda a la izquierda del usuario). Puede verse como queda la bisagra "escondida" (para ello hubo que rebajar los paneles)

muy profesional. :D

bueno, no tanto, lo suficiente xD

Aproximacion al interior de la caja, donde pueden verse mejor los anclajes y la propia placa madre.

Los anclajes nuevos para la cadena (mucho mejor que los antiguos) son cierres lira, como los del cierre de la tapa.

Aproximandonos un poco mas para ver el cableado de corriente. hubo que reacomodar, reorganizar y en algun caso, reconstruir algun que otro cable de corriente, pero el resultado final creo que es una mejora con respecto a la primera edicion :)

Ahora, para finalizar el proyecto 2.0, queda... el interfaz y cableado 2.0, con los cuales me pondre a partir de la proxima semana. El final esta un poco mas cerca!

ah, se me olvidaba, hay que añadir al capitulo de gastos...

[E1b] Disipador para northbridge, modelo Zalman ZM-NBF47 (15€)

Project MAI 2.0

2009-08-30T13:59:00.012+01:00

Muy buenas mañanas/tardes/noches. :P

Como supongo habran observado, mis queridos lectores (si es que hay alguno...) <- fx "grillos en la quietud campestre" xD

...como iba diciendo, habran observado, quienes lo hayan observado ademas mia, de que este blog llevaba unos cuantos meses parado :P

Motivos ha habido varios, y como podran imaginar, yo, que (casi) siempre tengo excusas para todo, pues he tenido mis motivos para haber tenido parado esto durante varios meses. Para resumir mucho, dire que el trabajo y algunas cuestiones personales me han tenido ocupado mas tiempo de la media habitual. Dicho esto, continuemos...

PROJECT MAI, aunque se encontraba practicamente completado a falta de unos detalles finales... no me terminaba de satisfacer con respecto a las previsiones iniciales. Si, se habia conseguido el objetivo principal, crear un panel de control arcade conteniendo un PC, que funcionara con lo propio y que fuera conectable a consolas. En ese sentido estaba muy contento con lo logrado... pero como ya digo, no terminaba de estar a gusto con algunos aspectos del producto terminado.

El principal problema era el aspecto exterior. Odiaria recriminar nada a Jony quien obligacion ninguna tenia para con este proyecto y que me ayudo desinteresada y materialmente con la parte para mi mas complicada, la construccion del mueble. Sin embargo, ese aspecto exterior de "caja de puros" no me terminaba de convencer en absoluto y es que aunque a efectos practicos el proyecto siempre ha sido una "simple caja"... una cosa es que internamente todo se pueda reducir a una caja y otra cosa es que el acabado final tenga un aspecto claramente ineludible de caja. xD

Esto era una espina clavada en mi flanco, y era la espina mas complicada que pudiera imaginarse debido a mi escasez absoluta tanto de conocimientos en la materia como de material necesario para la tarea (por eso la delegue inicialmente). Y asi quedo la cosa por varios meses, hasta que a principios de verano, decidi tomar las riendas del asunto. Decidi reconstruir el mueble, decidi iniciar PROJECT MAI 2.0

Hala, ya lo he dicho :P

El primer asunto a resolver debia ser el de materiales, asi que aprovechando la paga extra y de hacienda, decidi tirar la casa por la ventana: me gaste 100 euros y me compre una caladora y una lijadora, ambas black&decker nuevecitas y estupendas (no, no lo voy a contar como gasto del proyecto), y tambien me compre, y esto SI lo voy a contar como gasto del proyecto, lo siguiente.

- panel de DM de tamaño A2 (42x59cm) ancho 8mm
- brocas de pala, tamaños 24 y 30mm (no mais artefactos borg)
- bote de imprimacion selladora para madera
- bote de pintura negra satinada
- bote de barniz incoloro mate para madera
- rodillo pequeño de pintar, cabezal de espuma y bandeja

... en resumen, todo lo necesario para hacer una tapa nueva (panel superior) desde 0 y 100% a mi gusto y la idea inicial del proyecto.

coste de todo ello (roughly) unos 50 euros que sumar a la lista. Casi todo son cosas baratas, pero sumando sumando, se hace grande. Que si el bote de tal cuesta 4 o 5 o 7 euros, que si la broca cuesta otros 5, que si el cabezal del rodillo cuesta otros 3, que si tal, que si cual... total y tirando un poco por lo alto, lo dicho.

consideraciones:

- a la lista anterior habria que añadir papel de lija (granos medio, fino y extrafino), yo no lo tuve que comprar porque con la lijadora vienen varios recambios incluyendo todos los necesarios.

- si, contrariamente a lo que dije en entradas anteriores, si que existen brocas de pala de 30mm. Hay que perseverar para encontrarlas, pero existen.

- es conveniente comprar al menos dos cabezales para rodillo. Sobre todo porque la imprimacion no se lava de las herramientas con agua (la pintura y el barniz si) y hay que tener mucho cuidado entre capa y capa de lavar bien y dejar secar el rodillo.

- asegurarse de preparar una zona de trabajo libre de obstaculos con un enchufe cerca y que se pueda ensuciar en los alrededores a placer (en mi caso fue la barra de la cocina). sobre todo cuando se haga corte, lijado y taladrado de la madera o DM que puede haber y de hecho SUELE haber MUCHO polvo, serrin y virutas por todas partes. Mucho ojo tambien con la pintura.

bien, dicho esto. voy a ir detallando las etapas que he ido siguiendo.

uno - corte y confeccion

Lo primero que hay que tener es la idea. La idea puede provenir simplemente de tu cabeza, de otros cacharros o montajes que hayas visto, o una combinacion de ambos (lo cual fue mi caso).

Con el fin de que esa idea sea traspasable a algo real (tal como una caja de madera) lo mejor es hacerse primero un croquis en papel, o incluso en carton (hay gente que se hace modelos completos en carton de su proyecto, con el fin de poder considerar de primera mano las dimensiones y otros detalles). Yo de esa parte prescindi pero siempre intente tener las medidas claras en cuanto a dimensiones teniendo en cuenta las de los sticks comerciales (como comente en las primeras entradas del blog) y mi preferencia personal.

por si sirve de ayuda a alguien, mi tapa superior final 2.0 tiene unas dimensiones base de 390x300 mm (largo x fondo)

una vez que tenemos el modelo en papel/carton o al menos unas dimensiones base, eso hay que pasarlo a material para hacer el panel. Yo para ello compre un panel de DM ya precortado en leroy merlin, alli hay monton de tamaños precortados de diversos anchos y materiales (conglomerado de madera, madera y DM) y si necesitas mas precision siempre puedes pedirles a ellos que te hagan el corte con la medida que quieras. Yo de eso prescindi ya que iba a cortarlo con la caladora.

Con el panel de madera (o DM) en casa, lo primero es definir las medidas base, (largo y fondo) y marcarlas en el panel con un lapiz, para a continuacion, cortar. Aqui es donde yo hice uso de caladora. HERRAMIENTA PARA USAR CON EXTREMADA PRECAUCION y aviso, es una delicia (y un peligro) la facilidad con la que esa cosa corta, ni comparacion con una sierra manual. Yo en mi caso hice los cortes en menos de un minuto (ademas, consejo: si usas DM, mejor ser rapido, porque tiende a astillarse y deformarse si vas despacio).

Yo en mi caso, ademas del corte base (con el cual te queda una pieza rectangular) tambien hice dos cortes esquinados a aproximadamente 1/3 de largo y 1/8 de fondo (medidas aproximadas) para darle un aspecto algo mas creativo a la parte inferior de la tapa, y tambien redondee las esquinas (en este caso, 6). Esto ultimo lo hice un poco a ojo. Para las dos superiores, ayudandome de un objeto circular mediano (la tapa de un bote de nocilla), hice dos lineas de corte las cuales segui medianamente con la caladora, y luego remate todo con lijadora.

y aqui tenemos el resultado de todo ello.

Aqui puede verse el panel cortado, enganchado a la zona de trabajo con un "sargento" (compra aconsejada, si no se dispone de ello), tambien pueden verse en la parte superior las herramientas que compre (lijadora y caladora). Vease los angulos inferiores que comentaba anteriormente. Ya solo con ese detalle el aspecto de "caja de puros" se reduce muy ostensiblemente. :)

Despues de hacer los variados cortes de forma exterior, viene taladrar la posicion de los botones.

En esto, despues de varias vicisitudes, dare otro consejo NO HACERLO A OJO, ni aproximadamente ni poner los dedos ni hostias. Yo lo hice asi la primera vez y acabe con una botonera amorfa :P

Despues de mucho navegar y mirar paginas, finalmente llegue a un sitio donde tienen bastantes diseños tipo croquis (templates) de paneles arcade con medidas exactas y descargables a diversas calidades. Mi consejo: elegir el que te parezca mas conveniente o mejor, descargarlo, imprimirlo a tamaño real (a tamaño real, ojo, no usar la putamierda herramienta "imprimir fotografia" de windows), plantarlo encima del panel y, con punzon o similar (yo use una de las brocas de pala y un martillo) marcar los puntos centrales de la posicion de los botones.

La pagina web en cuestion -> Slagcoin Panel Layouts

Yo en concreto utilice un diseño "slanted" (con curvatura) basado en el panel del jugador 2 del Astro City de Sega. Esta mas o menos a mitad de la pagina.

En mi caso, con ese croquis defino la posicion de los 8 botones principales y la del joystick, pero faltan los 4 botones de la fila superior. Yo lo que hice, antes de taladrar y con los centros ya marcados, fue, con escuadra y cartabon (en realidad con algo parecido, pero para el caso patatas xD), tire lineas perpendiculares pasando por los centros de la fila de botones superior con un angulo sobre la vertical de unos 15º (de modo que quedan desplazados con respecto a la fila de botones) y luego tire una linea perpendicular desde el borde superior a la altura que mas o menos me parecio oportuna (a ojo). Alli donde se cruzaran las lineas, marque los puntos para la fila de botones auxiliares.

Ahora lo que viene es taladrar con la broca de pala. de nuevo, MUCHO CUIDADIN, y de nuevo tambien, velocidad. con el DM hay que trabajar rapido porque si no, lo deformas, asi que una vez que se empieza a taladrar, HAY que empujar con fuerza y terminar rapido.

En este caso, se hicieron 8 taladros con broca de 30 (botones principales), 4 con broca de 24 (botones auxiliares) y uno con broca de 19 (paso del joystick). Este ultimo en realidad no debe tener medida fija, con que sea suficientemente grande como para que la palanca no choque en la madera y suficientemente pequeño como para que la tapita de plastico con la que viene (dust cover) se cuele por dentro, puede tener la medida que sea. Yo utilice 19 porque la tenia a mano, pero cualquiera entre 18 y 40 es valida.

Y por ultimo para terminar esta fase: lijar. Hay que lijar y lijar para eliminar las rebabas del taladrado de los botones, rematar los cantos de corte, y en general toda la superficie para prepararla para la fase de chapa y pintura ( :P ). Yo utilice lijadora electrica (mouse de black&decker) y con ella el trabajo es muy facil y rapido. Deseo suerte a aquel que tenga que utilizar lija manual. Respecto a granos (del papel de lija), lo mejor es empezar por la de grano medio para quitar lo gordo y rematar las esquinas (con cuidado no pasarse!) y luego pasar a la de grano fino para dejarlo todo lisito. La de grano extrafino solo se usa entre procesos de pintado.

y este es el resultado :P

Este en realidad es del paso intermedio (antes de taladrar los 4 botones auxiliares), he dejado debajo la hoja impresa del "template" descargado para que se vea como coincide el panel final con el dibujo. :)

y ahora viene la fase dos.

dos - chapa y pintura

En esta fase abandonamos el uso de la caladora, brocas y demas herramientas cortantes y pasamos al rodillo y el pringue variado. :P

Aconsejable cubrir la zona de trabajo con hojas de periodico o similar y MUY IMPORTANTE disponer de un lugar adecuado donde poner la pieza a secar que no este en contacto con papel ni nada similar y que toque la pieza lo menos posible para no marcarla. Utilice su imaginacion. xD

Basicamente, lo que hay que hacer es lo siguiente.

imprimacion -> lijado -> imprimacion -> lijado -> pintura -> lijado -> pintura -> barniz

y esto, pues queda a la decision de cada uno si hacerlo por las dos caras o no. Yo decidi que si, ya que tanto el canto como parte de la cara inferior estan a la vista (y de hecho, la parte inferior esta TOTALMENTE a la vista cuando se abre el mueble en este proyecto) asi que decidi tomarme el doble de trabajo y hacerlo por las dos caras.

muy aconsejable, sobre todo si se es novato (mi caso) empezar primero por la inferior para practicar y luego ya con mas experiencia atacar la parte mas visible.

lo primero: imprimacion. Es una especie de pintura que sella (tapa) todos los poros de la pintura, de modo que esta pueda ser pintada sin que absorba una cantidad desmesurada de pintura y ademas, facilita que el aspecto de esta sea el que debe ser y no quede afeado por la absorcion de pintura por parte del DM.

el procedimiento en todos los casos de pintura es el mismo. Disponiendo de rodillo y bandeja para el mismo (en ferretas hay unos kits por unos pocos euros) se vuelca cierta cantidad de pintura en la parte inferior de la bandeja (tampoco mucha, tengase en cuenta que se va a pintar una superficie de menos de medio metro cuadrado, no dos paredes de dormitorio xD), se coge el rodillo, se impregna bien en la parte inferior, se "pinta" con el en la superior para distribuir uniformemente el producto, se va uno a la madera, y sin mas dilacion, se pasa el rodillo hasta que quede pintada toda la superficie.

los pases con el rodillo hay que hacerlos no muy rapido, mas bien poco cargado de pintura (si metes mucha, se cuela por los agujeros de los botones y suele hacerse muy coñazo porque pueden formarse gotas de pintura) y siempre en la misma direccion, quiero decir... hazlo en vertical, o en horizontal pero SIEMPRE en esa direccion, y no cambies ni tuerzas mientras pintas, porque entonces dejaras bonitas marcas y senderos por doquier, que afearan el resultado final.

si tienes un trozo de madera sobrante por ahi, no es mala idea practicar con el primero :P

una vez acabada una fase, siempre, sobre la marcha y nada mas terminar, limpiar bandeja, rodillo y cualquier cosa que se haya manchado de pintura y dejar secar la pieza al aire el tiempo que sea necesario y mas (si, mejor vuelve mañana que tocarla dentro de un par de horas). Es lo malo de este tema, que te ocupa varios dias aunque no quieras.

Yo en mi caso, hice 2 pasadas de imprimacion, 2 de pintura y una de barniz para la parte superior (no queria que quedara muy brillante).

Consejos, notas y curiosidades sobre esta materia:

- la imprimacion es facil de pintar (apenas quedan marcas raras) y ademas deja una cierta "textura" que yo encuentro bastante adecuada y mejora el resultado final de la pintura. El problema de la imprimacion es que las herramientas no se lavan con agua, sino con producto quimico. Por ello aconsejo comprar 2 cabezales de rodillo: uno para la imprimacion, y otro para la pintura y el barniz.

- entre capa y capa lijar siempre, para mejor agarre del producto y eliminar en la medida de lo posible cualquier goteron, marcas, etc. Usar lija fina o extrafina y no demorarse demasiado en pasar. Una vez lijado, hay que quitar todo el polvo (primero con brocha o trapo y despues con un trapo o papel con un poco de agua o limpiador multisuperficies), dejar secar bien y entonces, pintar la siguiente capa.

- aunque cada producto tiene sus horas de "secado al tacto", "secado entre mano y mano" y demas, es mejor pasarse: yo dejaba siempre AL MENOS 8 horas entre una capa y la siguiente. Toquetear o peor aun, lijar mientras lo que sea no este seco del todo es ganarse puntos para armar un pifostio de los buenos.

- yo queria un panel negro asi que compre pintura negra, en concreto una satinada, hay muchas variedades y muchos mas colores. Yo plasmo aqui lo que conozco. Pintura negra = marcas por cualquier tonteria, asi que mucho cuidado con los pases de rodillo y tal y cual porque es muyyy facil dejar algo mal (de hecho mi panel no ha quedado perfecto, pero dentro de las necesidades del proyecto y mis aptitudes creo que el resultado ha sido bastante aceptable)

- como decia antes, despues de cada mano, limpieza antes que nada. Afortunadamente la pintura y el barniz se lavan con agua estupendamente. mi consejo: En el fregadero de la cocina (vacio de cualquier otra cosa), abrir el grifo de caliente y lavar las cosas por simple caida de agua caliente, tanto el cabezal del rodillo como la bandeja. El producto se ira sin demasiadas complicaciones, una vez limpios, dejar secar: la bandeja al aire y el cabezal del rodillo, puesto encima de un papel absorbente

- el barniz, al menos el que yo compre, tiene textura de moco y color de cafe con leche, pero aunque en principio no lo parezca queda transparente. pintar con el haciendo las mismas consideraciones que con la pintura

y bueno, despues de todo eso, este es el resultado del procedimiento.

Este es el resultado despues de la primera capa de pintura negra.

Una vista mas cerca, aqui puede verse la "textura" a la que me referia antes, dejada por la capa de imprimacion.

Tapa 2.0 terminada en "foto de familia" con los botes de pintura y la lijadora. :)

Tapa 2.0 terminada :D

tres - arte

Como ya habia indicado en entradas anteriores, y aunque en principio del proyecto no estaba previsto, finalmente decidi incorporar a PROJECT MAI lo que se conoce en el argot como un "arte" (en ingles, artwork), una imagen situada en la parte superior con el unico objetivo de darle prestancia y colorido al panel.

Esto hay muchas maneras de hacerlo: impreso en papel, en vinilo, con plexiglas, con metacrilato... al gusto, hay de toda clase de opciones. (en enlaces que he ido dejando en entradas anteriores, como en el foro de retrovicio o en la pagina de byrdo hay de toda clase de procedimientos y sugerencias.

Yo por mi parte, decidi pasar del vinilo, que es caro y en ocasiones dificil de manejar, y opte por imprimir y cubrir por encima con plexiglas.

Para la labor de impresion, recurri a mi amigo Yeru-chan (aka Galagam, aka, X-Warrior, aka "el jodio niño ese" (con cariño, que el niño ya tiene una carrera y peina unas cuantas canas xD)) que tenia acceso por su trabajo a una impresora bastante decentita y capaz de imprimir en A3.

El diseño es cosecha mia. Necesitaba un buen y bonito diseño de Mai (a quien otro personaje iba a poner en el panel sino? xD) y tenia cierta idea sobre como queria que quedara el diseño. Estoy seguro de que es francamente mejorable, pero por lo menos no es un fusilado directo del artwork de otro. Logicamente el elemento central no es dibujo mio (yo ni de coña en mi vida he dibujado ni la milesima parte de bien). Es un artwork que encontre en deviant art elaborado por ~oGODo al cual indignamente le hice cierto shopeo (principalmente en la sombra y los perfiles) para integrarlo en el diseño. Enlace aqui.

Al autor le contacte en su pagina de deviant para avisarle de que tomaba su diseño para mi proyecto. Espero que al menos haya leido el mensaje.

y bueno, pues una vez impreso solo hay que cortarlo a la forma del panel (incluyendo agujeros de los botones). Yo, conociendome y por si acaso, mande imprimir dos copias del diseño, una en papel normal para el trabajo de "delineacion" y otra en papel de alta calidad para la version final.

y señores, en primicia mundial, este es el aspecto del panel (tapa 2.0) con el artwork (version en papel normal) presentado. :))

No esta ni siquiera pegado, solo presentado, pero es una idea de como quedara el panel al final. :)

ahora lo que queda... pues todo lo demas!

- hay que cortar el papel impreso definitivo
- hay que comprar un panel de plexiglas, cortarlo, posicionarlo y sujetarlo al panel de DM, y todavia no he decidido como se uniran las dos piezas (estoy entre tornillos pasantes o pegado)
- hay que sustituir el antiguo panel en el mueble por este, engancharle los cierres, botones, joystick, etc.

... asi que todavia queda mucho trabajo. :P

proximamente mas, permanezcan atentos y a la escucha.

pd. desde aqui un caluroso saludo, y muchisimas gracias por todos sus consejos y paciencia, al compañero HUNTERZERO que es el que me ha aconsejado en todas y cada una de las etapas de este "rediseño"

Para constancia del cuaderno de gastos:

[A2] Ferreteria y bricolage (Panel de madera, pintura y herramientas varias). 50 €

Conexionado.... OK!

2009-03-20T14:31:00.003Z

Una vez mas, la imagen hablara por si sola :P

Todo ese mejunje de cables que ven ahi, es el que conecta el stick y botones del panel de control al interfaz PSX Pad :P

Reconozco que no ha quedado muy estetico, pero bueno, no es que lo vaya a exponer en el louvre, precisamente xD

Para el cableado construi 4 "buses".

- uno para los 8 botones de accion principales. 8 conectores a 8 puntos de conexion, por parejas. (conectores en color blanco)

- uno para los 2 botones de la fila superior (cuando compre los otros dos botones aqui habra que añadir un par de cables mas). 2 conectores a 2 puntos de conexion, tambien por parejas y tambien en color blanco.

- uno para el cableado de masa. Es el cable verde/blanco que va saltando de un boton a otro rodeando toda la instalacion :P con conectores en color negro, este lleva 12 conectores a un solo punto de conexion.

- y finalmente uno para el conexionado del stick. En principio pense en comprar el "wire harness" original para los sticks de sanwa (que cuesta 7€ del ala, gastos de envio aparte), pero luego me di cuenta de que un vulgar conector de bracket para USB interno como el que habia utilizado para el twin pad adapter (de hecho, el otro lado del mismo cable que reutilice para ese menester) conectaba perfectamente :D asi que solo tuve que añadirle un quinto cable de conexion y cortar el otro extremo para conectar el joystick por su puerto de conexion a la placa. Hice bien en guardar los brackets de aquella carcasa, despues de todo :P

Hablando de reutilizacion. El cableado me lo hice rapiñando un trozo de cable de red ethernet que tenia por casa (aqui se aprovecha todo! xD)

sumando puntos de conexion en la placa y construccion de los "buses" en total han sido 38 puntos de soldadura, y eso que todavia falta el cableado para los otros dos botones de la fila superior (que conectaran a los puntos 11 y 12 del pad) y el cableado de los botones de pinball.

Bueno... con esto, PROJECT MAI, YA POR FIN 9 meses despues, es un proyecto contante, sonante y utilizable, aunque aun esta lejos de ser completado, cosas que a dia de hoy faltan, son las siguientes.

- botones que faltan y su conexionado.
- arreglos del tablero frontal e instalacion del "Arte"
- cambiar el cutre salchichero montaje de las cadenas por uno mas presentable y mejor
- ajuste y configuracion del frontend GameEx
- ajuste y seleccion de la coleccion de juegos

Asi que no se vayan todavia, aun va a haber mas! :P

llenando la caja

2009-03-19T13:50:00.003Z

Estos dias en algunos ratos sueltos he estado completando tareas necesarias para el proyecto. :P

vease foto del estado actual. (trrrrrr....) <- fx. redoble de tambores.

Explicare someramente algunas de las cosillas que pueden verse por aqui (y donde se demuestra mi escasez de nivel en esto del bricolage) :P

En color VERDE encontramos unos cierres de enganche de los que se utilizan en vitrinas y otros muebles. El proposito de estos es mantener la "puerta" (tablero superior) inmovil cuando el mueble esta cerrado y, al mismo tiempo, permitir abrirlo sin demasiada dificultad.

En color VIOLETA se señalan unas bisagras, de evidente proposito. En el argot se conocen como "bisagras de piano" y se venden por metros.

En color AMARILLO, unas cadenas que hacen de "tope" para la apertura del mueble, manteniendolo abierto en un angulo algo mayor de 90º.

La sujeccion de estas en el mueble es un poco cracker :/ pero no disponia de elementos para hacerlo mejor. Cuando encuentre los anclajes adecuados podre hacerlo un poco mas estetico y mejor.

En color AZUL indico la posicion de los 2 conectores PSXpad de 9 pines que salen al exterior, los cuales he sujetado en su posicion en la caja utilizando silicona acida de color negro. En el lado izquierdo, he utilizado la misma silicona para fijar el conector de entrada de corriente de la picoPSU.

En color ROSA aparece la placa del interfaz PSXpad en su posicion definitiva. Tambien esta fijada mediante la misma silicona, y puede verse por donde baja y corre el cable de conexion con el twin adapter.

por ultimo en color ROJO señalo una cinta de adhesiva de velcro (de la parte digamos "lanuda" del mismo) que he puesto como "junta intermedia" entre el tablero y la parte superior de la caja, para hacer un cierre suave y seguro. Ademas tambien cumple un proposito estetico, ya que quita de la vista el "color madera" original de los laterales y la parte inferior de las bisagras.

Estoy seguro de que se podia hacer mejor, pero al menos es suficientemente seguro y firme como para poder abrir y cerrar el mueble, y los elementos estan fijos en sus respectivos sitios. :P

Por otra parte, indicar que ya he recibido, de parte de yeru, la impresion del "arte" que voy a colocar en la parte superior del mueble (si, finalmente voy a poner uno, al estilo de los arcade sticks self-made de gente como Byrdo (de quien indignamente he tomado prestados algunas ideas y planteamientos a la hora del diseño en este proyecto).

Y finalmente indicar que ahora mismo estoy confeccionando el cableado de conexion de los botones al interfaz PSXpad (de momento para los 12 botones del panel frontal, los de pinball los hare en otro momento) y espero terminarlos en breve. :)

Para el balance de gastos, voy a incluir un capitulo de "ferreteria" donde incluyo estos elementos que he utilizado (bisagras, cadenas, cierres, etc), afortunadamente son cosillas baratas, pero deben ser tenidas en cuenta.

[A1] Componentes de ferreteria (Bisagras, cierres, cadenas, tornilleria) 20€

Self-made cables :P

2009-03-18T11:00:00.013Z

Despues de tener ya bastante avanzado el mueble, decidi dedicar mis esfuerzos a la ultima (?¿?!!) gran etapa de este viaje: cableado y conexiones electronicas.

En esta etapa en cuestion hay basicamente 3 elementos: el segundo conector de salida para el interfaz PSXpad, convertir el conector USB tipo A del twin PSX adapter en un conector bracket (para pincharlo directamente en el conector USB interno de la placa) y realizar el cableado propiamente dicho de los botones y stick a la placa del PSXpad.

En esta entrada repasare la construccion de los dos primeros elementos, que son los que podeis ver aqui.

Aqui tenemos la placa del PSXpad con su nuevo cable "bicefalo", con dos salidas, una directa que ira en el panel posterior de MAI para conectar el stick a consolas (que sera la salida de color negro), y otra que ira conectada en el twinpad adapter para conectar los controles al PC interno, este sera el conector de color Gris.

Despues de pensar varias opciones, decidi hacerlo mediante union triple. En otras palabras, una simple "Y", con un cable de entrada que seria el procedente de la placa y dos de salida de aproximadamente igual longitud. El motivo principal para adoptar esta decision fue el siguiente:

La placa del PSXpad va en el tablero superior, junto a los botones y el stick (cosa bastante logica, asi la instalacion de cables del propio stick se queda en el panel superior y no interfiere con el PC interno). En cambio los conectores PSXpad que salen al exterior lo hacen por la parte trasera derecha de la caja inferior, que es donde esta habilitado el espacio para colocar el twin pad adapter y las conexiones pertinentes entre este, el PC interno y el PSXpad. Por tanto, hay cableado que debe viajar entre la parte superior (tablero frontal) y la inferior (caja) de MAI, la idea es que ese cableado sea el menor indispensable, de aqui que, para evitar que desde el PSXpad bajaran dos cables, la solucion obvia era hacer la conexion en "Y", de modo que la division del cableado quede emplazada en la parte inferior del mueble, dejando lo mas despejada posible la parte superior.

Si leyendo eso no os enterais de nada (criaturas...) no sus preocupeis que cuando lo veais en fotos lo entendereis mejor.

Hacer 7 conexiones triples no es que sea esencialmente demasiado complicado (teniendo unas minimas nociones de soldadura), un poco coñazo porque mas antes que despues la jungla de cables te puede confundir y complicar... pero en este caso, el mayor problema no fue la construccion del cable en si sino un problema digamos "mecanico".

El montaje implicaba cortar el cable original del pad (que recordemos, se trata de un PSX Pad original de sony) en dos veces, una desde el lado de la placa y otra desde el lado del conector (asi ademas acortaba su longitud, para impedir que se acumulara mucho cable sobrante dentro del mueble), y cortar una seccion igual de uno de los alargadores de que disponia.

El problema fue el cable original de sony, que resulto ser uno de los cables mas raros que he manejado en toda mi vida.

Primero, esta apantallado (vale, normal), luego resulta que ademas de los 7 conductores (si, hay 9 pines pero solo 7 cables, hay 2 pines que no se utilizan) aparecio un cable de masa y 3 hilos de cordon de nylon (se suele añadir para proporcionar flexibilidad al cable e impedir que doblandolo se parta por dentro)... vale, corto toda la mierda sobrante... empiezo a desenfundar los conectores y... PERO QUE COÑO ES ESTO??

cables remallados internamente con nylon, una cosa rarisima, al ir a soldar aquello fue el caos, porque el nylon se churruscaba llenandome la conexion de porqueria carbonizada... despues de un par de intentonas, llegue a la solucion: FUEGO. Quemar el cable conductor (con funda y todo) y tirando de la parte quemada con papel, en este se quedaba toda la funda y el nylon carbonizado, dejando en el extremo tres (TRES) hilos de cobre mondos y lirondos, con los cuales, una vez trenzados y estañados, procedi a la soldadura.

como los cables conductores que me quedaban del cable original de sony eran muy finos, tuve que optar por soldar primero entre si las dos salidas, y finalmente agregar el lado de la placa.

Una vez concluido, toco conectarlo y probarlo. Finalmente la prueba fue bien, pero surgio una complicacion que habra de ser resuelta.

Recuerdan cuando comente que "habria que comprobar que este sistema funcione"? (refiriendome a que simplemente encasquetarle un segundo conector a la placa del pad no supusiera problemas)... pues bien. SI. Da problemas. Concretamente uno irritante, aunque no uno que impida la conclusion del proyecto.

Resulta que las dos salidas no funcionan a la vez. La prueba la hice conectando las dos salidas a los dos conectores del twinpad adapter y este por USB al ordenador. Con los dos lados conectados ninguno de los dos funciona. Conectando un solo lado, ese funciona sin problemas (cualquiera de los dos). En principio no es problema porque, en teoria, no se utilizan los dos conectores a la vez. El modo de uso habitual, con el PC interno, deja el otro lado libre, y conectando a una consola, lo normal es que el PC interno este apagado, con lo cual ese lado queda libre (aunque tal vez haya que desconectar el lado del PC interno aun estando apagado, eso habra que probarlo cuando el proyecto este terminado de montar). En el peor de los casos sera una inconveniencia menor tener que andar desconectando la conexion del twinpad adapter al PSXpad cuando se utilice para consolas... pero bueno, espero encontrar en un futuro una solucion a este problema :P

Ah, un ultimo detalle es que le tuve que "dar la vuelta" al conector del cable a la placa, que finalizaba en la parte posterior, resultando un poco incordio para el emplazamiento de la placa en el tablero del mueble. Tuve que desoldar el conector entero y darle vuelta para soldarlo por el lado de "componentes" de la placa. Nada complicado, realmente. :P

Este segundo cable fue mucho mas sencillo: simplemente cortar el conector USB tipo A del twinpad adapter para adaptarlo a un bracket de conexion interna. Aqui simplemente cogi un bracket USB que tenia por casa (cortesia de la carcasa acer de mi actual PC), la corte dejando a la vista los 4 cables, y hice lo mismo con el twinpad, empareje por colores (afortunadamente, casi todo cable USB del mundo utiliza el esquema estandar: rojo = 5v, negro = masa, verde = data+ y blanco = data- ). Hice las correspondientes conexiones y comprobe su funcionamiento con todo exito.

y bueno, aqui tienen una foto de la sumatoria de A y B, si la comparan con aquella famosa foto del "diagrama de conexionado", podran ver las similitudes.

Bien, en la foto de la derecha, arriba a la izquierda tenemos la placa "PSX Pad" a la cual se conectaran los cables procedentes de los botones y stick. De esta placa salen dos cables (uno que se divide en dos), uno de ellos, con el conector final de color gris, se conecta al "twin pad adapter", situado aproximadamente en el centro de la imagen (conexion entre estos dos elementos en la esquina inferior derecha), quedando otros dos conectores (uno procedente del PSX pad y otro procedente del twin pad adapter) que van al exterior del mueble (elementos en la esquina superior derecha de la imagen). Finalmente el lado USB del Twin pad adapter va conectado al PC interno (conector en la esquina inferior izquierda).

A que ahora se ve mucho mas sencillo? xD

Ahora el siguiente paso... cableado de los botones y stick al PSXpad, una jungla de 29 cables, jejejeje.... (proximamente)

Construyendo el mueble

2009-03-18T09:31:00.006Z

Como prometi tiempo ha, aqui dejo unas fotillos del proceso de construccion del mueble de PROJECT MAI a cargo del Maestro Jony. :)

Aqui nos encontramos en el comienzo de la aventura, en el taller del Maestro Jony, comenzando con el desarrollo.

En realidad ya jony habia hecho una parte del trabajo cortando la "caja base" y el tablero superior segun las medidas que habiamos acordado anteriormente. Ahora se trataba de cortar y agujerear para posicionar los diversos elementos (placa, stick, botones, etc).

Aqui estamos decidiendo la posicion de la placa en funcion de la posicion de la palanca, El espacio que requiere el stick bajo el tablero debe ser tenido en cuenta :P

Placa posicionada con todo exito! :D

En esta foto se ven algunas "practicas" para hacer los agujeros de 30mm precisos para los botones, los cuales como se aprecia en la foto, los tuvimos que hacer con ese extraño cacharro con cierto parecido a tecnologia Borg xD

El asunto es que los botones japos tienen una medida de paso de rosca que no coincide con las medidas occidentales estandar. En otras palabras: si te vas a una ferreteria a buscar brocas de corona, pala o cualquier otro tipo para hacer agujeros de justamente 30mm (la medida de estos botones) te encontraras con que... NO HAY.

En nuestro caso las medidas estandar no eran practicables: 28 era demasiado pequeño, y 32 demasiado grande. Jony tenia una broca de 30 de otro tipo pero no estaba en buen estado y no nos servia, asi que tuve que montar en el coche con Yeru y lanzarnos a las ferretas de firgas a buscar una solucion. Finalmente conseguimos ese extraño cacharro, que resulta que es una broca regulable, que trae un soporte horizontal con una especie de regla y permite regular la apertura precisa de las dos cuchillas que incorpora entre 18 y 120mm.

Aqui vemos como ha quedado uno de los botones situados en los laterales de la caja base (que se utilizaran para juegos de pinball)

Posicionando el lateral en su sitio con el boton. Uno hecho... solo faltan catorce :P

Tras concluir los agujeros de la caja base (ademas de 3 botones hubo que hacer el hueco para los conectores de pad playstation en el lado trasero derecho de la caja), nos tuvimos que enfrentar al emplazamiento del joystick.

El stick esta preparado para montarse utilizando su propia placa de montaje, pero como no disponiamos de ella, y el tablero del frontal es demasiado ancho para acoplarlo directamente (son 19mm). Hubo que hacer un "rebaje" al DM en la posicion del stick, para asi poder situar este a la altura adecuada.

Para hacer el rebaje Jony utilizo una de las cientoypicomil maquinas de las que dispone en su chiringuito. La de la foto. No me pregunteis el nombre que no tengo ni puta idea :P

Aqui estamos dandole caña a la maquina en cuestion (nota tecnica: ojo con hacer esto en casa: maquinaria peligrosa y MUCHO pero MUCHO MUCHO polvo de serrin en dispersion)

Lo que estoy sosteniendo yo es la boquilla de una aspiradora, con idea de alejar de la cara de jony la mayor parte del polvo de serrin.

Rebaje realizado!

Despues de un par de horas de curro, ya el tiempo apremiaba (yo entraba a trabajar esa noche, y el viaje de firgas a maspalomas es largo), asi que no tuve mas remedio que "dejar encargado" la conclusion del tablero frontal haciendo el croquis de las posiciones de los botones.

El resultado final es el que pueden ver en la anterior entrada (justo debajo de este texto)

...A partir de aqui, ya continuo yo (que es lo que he venido haciendo en los ratos libres en estas ultimas semanas)

Muchas gracias, de nuevo y por enesima vez a Jony por ayudarme con el mueble, y a Yeru por hacer de nuestro Peter Parker Particular :P

Mueble (casi) terminado!!!

2009-02-27T05:27:00.005Z

creo que en esta ocasion, una imagen, mas bien 2, valen mas que mil palabras.

Como podeis ver, por fin despues de varios meses de espera, y gracias a la colaboracion del Maestro Jony, PROJECT MAI empieza por fin a tener un aspecto real y tangible. :D

Finalmente fue el pasado Viernes 20 de febrero cuando pudimos reunirnos y confeccionar el mueble.

Como veran el mueble no es que sea muy complejo. Es basicamente una "caja", abierta por detras para dar salida a los conectores de la placa madre, de la cual la "tapa" es el panel de control arcade propiamente dicho. La cuestion principal era hacer la caja lo suficientemente amplia para que quepan la placa y demas componentes del "PC interno", asi como el cableado y los componentes arcade, y al mismo tiempo lo suficientemente pequeña para cumplir los parametros de diseño previstos.

La caja esta diseñada de manera "modular", los cinco paneles (delantero, dos laterales y dos traseros) estan unidos al fondo mediante tornillos. cualquiera de ellos puede ser desmontado independientemente de los demas en caso necesario. En el panel posterior se ha instalado el protector de chasis original de la placa, tanto por cuestiones esteticas como practicas. Todo el mueble es en madera color wenge (en principio debia ser negra, pero no habia disponible asi que eso habra que solucionarlo mas adelante).

De lo que ocurrio en esas horas espero pronto poder dar mas imagenes y una completa narracion, pero la conclusion, que al fin y al cabo es lo mas importante, es la que veis aqui. El mueble esta completado al 85% y solo falta concluir unos "detallejos", que, sin limitarse a, son los siguientes.

- faltan 3 botones: dos pequeños del panel principal y uno en el panel lateral derecho, que sera el de "lanzar la bola" en los pinball.

- cambiar la bola verde, cortesia de scatsy, por una de color mas acorde al diseño del panel.

- hay que habilitar un pequeño panel en el lado posterior izquierdo para el conector de corriente y el boton de encendido.

- faltan los elementos necesarios para fijar y operar la apertura y cierre del mueble (bisagras, cierres y alguna clase de tope).

- poner unas patas de goma o algo similar para la base.

- cambiar el sistema de sujeccion para el joystick, que el que esta ahora es un poco inestable.

- modificaciones de diseño/esteticas? (en estudio)

Por lo demas, "lo gordo" que falta es el cableado, cosa que tengo intencion de realizar en breve. o_-

Hasta el proximo post que espero sea muy pronto.

hackeando un pad. Proof of concept... OK!

2008-11-04T15:19:00.008Z

Un pequeño paso mas en este blog, un gran paso para la finalizacion de PROJECT MAI :P

Esta vez tocaba el turno de uno de los asuntos mas divertidos, el hackeo del pad de playstation para construir la interfaz de control del "arcade stick"

En principio, como ya sabeis, se habia elegido para tal tarea un pad de PS2 marca nisupu, bautizado por alguna mente inteligente como "gay pad". xD

Asi que hace un par de dias, aprovechando que estaba en uno de esos ratos ociosos, pues me puse a desmontar el pad y sacarle la placa para proceder al "hackeo".

No me voy a detener en las sutilezas y vericuetos del elusivo arte del hackeo de pads, para eso teneis tutoriales muy buenos por ahi, como por ejemplo este de aqui.

El asunto es que yo en principio iba a usar un pad de PS2, pues bien. MEJOR NO. Resulta que en los pads de ps2 los botones de accion son analogicos (cosa que jamas entendi y que nunca vi realmente comprobable en la practica), y en consecuencia, el circuito es mas complejo.

La cuestion es que cuando desmonte el pad APL, pues me encontre, cosa logica, 3 subplacas colgando de la placa principal, dos para los shoulder buttons, y otra para los analogicos. Y tener estas placas colgando por ahi dentro del mueble de MAI no me parecia en absoluto oportuno... asi que desmonte la de los analogicos... y me encontre que la placa dejaba de funcionar y daba respuestas erraticas, y lo mismo desmontando cualquiera de las placas de los shoulder buttons.

Asi pues, tocaba buscar una solucion al problema... bucee un rato por la red y me encontre con que practicamente no hay montajes basados en "hackeo de pad" que usen pads de PS2, en realidad, lo normal es utilizar pads de playstation (de PS1, 100% digitales) o de PC.

Vaya hombre, 6 leuros a la basura (lol). Me puse a buscar alternativas por casa, asi que rebusque en el baul de los recuerdos (uu-uh) y me encontre mis viejos pads originales de PSX.

(la foto no es de mi pad... este esta mas limpio... jejejeje)

gueno... que de donde sacar pads como este a estas alturas de la vida si no teneis alguno por casa? pues de tiendas de segunda mano como cash converters, o por ebay. En este caso, yo tenia dos por casa sin usar desde hace eones (probablemente desde el siglo pasado :D). Segun oslando, "sacrificar" un pad de estos es un sacrilegio... pero yo lo veo mas como una nueva vida renovada... o algo asi.

A efectos del plan de gastos, lo mantendre como estaba originalmente, ya que cuento con que el pad lo tendreis que comprar/encontrar en alguna parte o_-

Y bueno... me puse a desmontar el pad, y efectivamente, mucho mas sencillo y comodo que el otro. En este en 10 minutos tenia todo localizado, y no hubo ningun problema por desmontar las placas de los shoulder buttons.

Aqui una foto en macro de la placa (y este si es mi pad, heheheheh)

Si os fijais con atencion, vereis aqui y alla unos cuantos puntos estañados y marcados con numeros, bien, esos son los puntos donde se soldaran los botones del panel. En total hay 17 puntos.

1 - Triangulo
2 - Circulo
3 - X
4 - Cuadrado
5 - L2
6 - R2
7 - L1
8 - R1
9 - select
10 - start
11 - L3??
12 - R3??

y ademas de estos 12, los 4 correspondientes a los cursores del d-pad (uno por direccion), y la masa comun de todo el circuito. Los numeros no los he puesto yo (de hecho yo no los pondria en ese orden). Es la numeracion que pone el driver del Twin PSX Pad en el panel de control de windows.

Aqui supongo que algun lector avezado habra pillado una pequeña incongruencia... botones L3 y R3? pero si ese pad no tiene!

Ciertamente, los botones L3 y R3 (los que resultan de pulsar los analogicos) no se incorporaron hasta el dual shock... pero resulta que, primero, en el panel de control del driver al conectar el pad, aparecen, y segundo y mas curioso todavia... es que electricamente existen en la placa del pad original.

sip... resulta que andaba yo buscando los puntos que correspondian a los botones select y start (en la foto de la placa, abajo y en el centro, justo entre las placas de sus contactos) y me encontre dos puntos mas entre estos dos y el chip controlador (en el centro un poco mas arriba). Me puse a comprobarlos y... otia! los botones 11 y 12 xD

Contrariamente a la sugerencia de los tutoriales de hackeo, que suelen recomendar andar lijando los contactores de la placa para buscar puntos de soldadura, yo lo que hice fue encontrar puntos de soldadura ya hechos... me encontre alguno en la pista de los botones y me dije "seguro que esto funciona"... y efectivamente, los encontre todos.

Respecto a los botones 11 y 12... muy probablemente si que los voy a conectar y dar uso, nunca vienen mal un par de botones extra (por ejemplo asignar uno a capturar pantalla o algo asi).

Otra decision que tome a la hora de hacer el montaje, es que no voy a soldar directamente en los conectores de los componentes arcade, en lugar de eso, voy a emplear conectores faston, como estos de la foto

Estos conectores, tambien llamados "conectores rapidos" se utilizan habitualmente en circuitos electricos con paneles de botoneras o filas de conectores (por ejemplo en coches son muy habituales), y asi puedes andar conectando y desconectando sin necesidad de desoldar.

Para el montaje en cuestion, necesitare 2 conectores de estos por boton, osea, 24 conectores. En la practica me voy a comprar 30 por si acaso, mejor que sobre que no que falte. Esto se compra en tiendas de componentes electronicos (y probablemente tambien en tiendas de suministros electricos y en ferreterias) y vienen costando unos 10-20 centimos por conector dependiendo de la calidad, pongamos en total que 3 o 4 eurillos para comprarte un saco de conectores faston.

y bueno, para terminar el tinglado, y como "proof of concept", solde uno de los botones (concretamente el del boton 3, el X) y lo conecte mediante los faston a uno de los botones sanwa, y a la placa de MAI mediante el adaptador twin pad.

Y aqui, pulsando el boton en el menu de propiedades del panel de control del pad en windows (funciona!!)

ah, probablemente mañana vaya a recoger el 3er adaptador externo (el de dreamcast) que playasia me ha mandado amablemente por segunda vez (tercera, si contamos el primer pedido en el que tendria que haber venido y no lo hizo)

Resumen de coste:

[B2] Conectores Faston para los componentes arcade. 2 conectores por componente, en total aproximadamente 4€

Fuente de Alimentacion... Por fin OK!

2008-10-28T09:27:00.007Z

Como ya sabeis, queridos lectores (xD), El tema de la fuente de alimentacion de PROJECT MAI era a estas alturas una de las asignaturas pendientes.

En principio, descarte la compra de una fuente de alimentacion a la tienda donde compre la placa y la fuente, ya que, segun el prospecto "vale cualquier fuente de 12v/1A", y me dije, que si vale cualquiera, pues aprovecho una de casa y un dinero que me ahorro.

Asi que me puse a mirar en mi trastero (tengo una cierta coleccion de adaptadores reciclados de otros dispositivos... supongo que todos aqui conoceis la aficion por parte de fabricantes en ciertos grupos de productos por usar adaptadores de corriente alterna a continua), y finalmente localice una fuente universal que daba los preciados 12v/1A como puede verse en la entrada "Prueba de Encendido"

El problema es que si, la placa encendia, pero no siempre todo es lo que parece (en realidad, casi nunca). Para acortar y que no os aburrais. Con 1A la placa enciende, pero falta corriente para el resto de componentes (y de hecho, segun he averiguado hoy, la placa funciona en deficit).

Esto lo advierte el manual de la picoPSU... en letra pequeñita y al final del todo, que se requieren 2A, no 1. :/ por tanto el adaptador externo que estaba utilizando no era valido, y efectivamente, para poder instalar el sistema operativo, hacer pruebas de juegos, etc, tuve que estar utilizando una fuente ATX en lugar de la picoPSU del proyecto.

Localice otra fuente, la de mi carcasa para HDD externo. Yo tengo una de estas carcasas para convertir un HDD IDE de 3.5" en USB para usar externamente, de la casa Lian Li.

Estas carcasas utilizan un adaptador externo, en este caso de 12v y 2A, por tanto perfecto para el proyecto... pero en vez de usar un conector de "tipo barril" estandar (como el de la izquierda)... pues utiliza, imaginativamente, un puerto PS/2 como los de los teclados y ratones, asi que por tanto, habia que hacer una adaptacion para poder aprovechar la fuente.

Lo primero que pense fue, obviamente, no mutilar el cable del adaptador para sacar los cables y empatarlos en un conector "tipo barril" , asi que pense en obtener un cable alargador de teclado que tuviera un conector hembra PS/2 y ese si, mutilarlo para sacar los cables con los 12v. Sin embargo, esto resulto mas complicado de lo previsto.

Finalmente anoche tuve una de esas brillantes ideas que tienes en momentos inesperados. Hacer un esqueje.

Lo de "hacer un esqueje" consiste en que cortas y abres la cobertura de los cables SIN CORTARLOS y ahi empatas lo que quieres conectar (como cuando se hacen esquejes en las plantas). Esto es una labor delicadilla porque a poco que metas la mano mas de lo debido, cortas el cable.

Esto ya lo hice hace unos meses para otra historia. Necesitaba un cable modem nulo serie para actualizar el firmware de un deco TDT, pero los cables de que disponia eran simples alargadores serie sin interconexion "modem nulo". La solucion fue abrir el cable, localizar cuales eran los cables internos correspondientes a las lineas que queria cruzar, y esos y solo esos, cortarlos y cruzarlos, convirtiendo el cable estandar en modem nulo. Aquello salio bien, y pense en una solucion similar para esto.

Asi que como podran deducir, pues abri el cable, y aparecieron 3 cables: 5, 12 y masa, colores negro, amarillo y rojo... aparentemente facil. pues nada, con el diagrama interno (que viene en la pegatina de la fuente) a la vista, abro el cable amarillo esperando encontrar los 12v (como se hace en los conectores molex)... y me encuentro masa :/

y ahora donde estan los 12v? rojo o negro? me senti por un segundo como en el momento tipico de la pelicula. Bueno, pues elegi negro, y acerte, aparecieron los 12v.

Lo siguiente fue hacer el "esqueje" propiamente dicho, enlazando los cables del conector barril con los de 12v y masa. los enlaces los solde y aisle convenientemente (comprobando veinte veces con el tester para evitar cualquier historia... no queria freir nada por un error de conexion), y finalmente, el cable de corriente "PS/2" tenia un nuevo amiguito de tipo barril (imagen izq.) :)

Y bueno, este es el resultado

En la foto no se ve, pero esta tomada con la placa arrancada, funcionando y con windows iniciado. VICTORIA!!! a la derecha podeis ver el conector barril de la picoPSU conectado a la fuente.

Asi que por fin, el PC interno de PROJECT MAI esta funcionando en su forma final. :D

Ademas, he comprobado una cosa, y es que tenia el sistema funcionando en deficit. Debido a la falta de potencia, pues habia algunos problemas, como ruido en la imagen VGA (se apreciaba a traves de lineas de escaneo en los fondos de color claro) y por ejemplo el SSD funcionaba a una velocidad algo inferior a la prometida (30MB/s contra 40), Al iniciar con la nueva fuente, comprobe que, oh maravilla... no hay ruido VGA, se me ocurrio hacer una prueba de velocidad del SSD con el everest, y empezo a dar mediciones de 40MB/s :D

y seguro que ahora los juegos iran un poco mas sueltos y todo. :)

Ahora si que si que solo queda el mueble (bueno, y el jaleo del cableado, que esa si que va a ser buena)

Respecto al tema de coste, aunque finalmente para mi, a base de cacharreo, ha sido "cero", en la lista de componentes voy a sumar una fuente de alimentacion de las que vende mitxpc para las picoPSU, ya que supongo que no todo el mundo que pueda estar interesado en replicar este proyecto estara por la labor de pasar tantas penalidades por el asunto de la fuente y querran ir directamente "a lo que funciona".

A los que quieran reciclar, que VERIFIQUEN que disponen de una fuente de 12v y 2A con el conector tipo barril apropiado, a los que no, pues en mitxPC junto con las pico, venden unas fuentes de 12v y 5.5A muy majas por 25$ (que expresare en euros por aquello de los gastos de envio).

[E2b] Adaptador de corriente AC/DC de como minimo 12v/2A 25€

foto de familia

2008-10-27T08:24:00.004Z

Pos nada, hoy tenia un rato, y me he puesto a sacarle una "foto de familia" a los componentes internos de PROJECT MAI

gueno. (jodio blogger y su redimensionado jediondo de fotos...)

a la izquierda y abajo, estan los componentes externos de conexionado, que van fuera del mueble y por tanto, independientemente de el. Estan los dos conversores joybox y uno de los alargadores de cable de pad playstation.

a la derecha y abajo esta la fuente externa, esta fuente AUN no es oficialmente la del proyecto, ya que todavia no tengo en mi poder el conector PS/2 hembra para poder conectarla a la picoPSU

en el centro y a la izquierda, esta el stick y botones sanwa, en disposicion aproximada a la que tendran en el panel :p los otros 4 botones estan junto a la fuente, en la fotografia abajo y en el centro.

en el centro y a la derecha, esta el traido y llevado "PC interno" con todos sus componentes: placa miniITX, SSD Vertical y fuente picoPSU

por ultimo arriba aparece el pad (que aun no he desmontado), otro alargador de cable de pad playstation y el twin pad adapter (en otras palabras: el follon que explique en la anterior entrada)

Hoy comienzo oficialmente mis 2das vacaciones del año, hasta el 16 de noviembre, estos dias es tiempo de buscar al hombre "bricotuning" y poner manos a la obra con el mueble.

Diagrama de conexionado.

2008-10-22T10:45:00.004+01:00

Por si acaso te perdiste con la explicacion dada en anteriores entradas acerca de como se interconectan los diferentes elementos de PROJECT MAI he preparado este diagrama con smartdraw en el que queda todo explicadito. o_-

Hay dos elementos principales, el PSX PAD (en color gris) y el TWIN PAD ADAPTER en color rojo.

El PSX PAD sirve como interfaz de conexion para el PANEL DE CONTROL (joystick y botones arcade).

El TWIN PAD ADAPTER permite conectar el PSX PAD y un 2do pad de playstation al PC INTERNO convirtiendo 2 conexiones PAD PLAYSTATION 9 pin a USB.

Los triangulos representan CONECTORES DE PAD PLAYSTATION de 9 pines.

El Panel de Control (palanca y botones arcade), representado en el esquema en color naranja, se conecta al PSX PAD.

(1) Desde PSX PAD sale un cable que va al EXTERIOR (conector de salida al exterior) y, mediante un alargador (el conector se queda en el mueble), permite conectar el sistema, independientemente del PC INTERNO a una consola, bien una playstation o PS2 de manera directa, o bien una xbox, gamecube o dreamcast mediante adaptador externo.

(2) El segundo de los dos conectores del TWIN PAD ADAPTER va al EXTERIOR (conector de entrada desde el exterior) y permite conectar al PC INTERNO un pad o arcade stick con conector PAD PLAYSTATION 9 pin.

(3) Desde PSX PAD sale un 2do cable, el cual procede de cortar un alargador de cable para pad de playstation el cual se suelda directamente en paralelo a la salida del primer cable. Este cable se conecta directamente al primer conector del TWIN PAD ADAPTER, conectando por tanto el PSX PAD al PC INTERNO.

Espero que despues de esto, no quede ninguna duda sobre el asunto del conexionado, aunque, por supuesto, lo vereis mejor cuando el tinglado este conectado xD

MOAR Hardwear

2008-10-11T19:48:00.005+01:00

A pesar de que el proyecto ha estado parado algunas semanas, en parte por que sin completar la compra de hardware no se antojaba adecuado iniciar la construccion del mueble (para lo cual, no olvidemos, necesito el concurso del maestro Jony), y en parte porque otros asuntos laborales y personales me han mantenido bastante ocupado y con ganas de cacharreo reducidas, PROJECT MAI continua en marcha.

La primera buena noticia es que el pasado viernes AL FIN POR FIN DESPUES DE TRES MESES llego el paquete de componentes arcade Sanwa cortesia del compañero Scatsy, el cual aclaro desde ya que no ha sido el mayor culpable de tal importante retraso. Fiestah y regocijo, aunque para la mitad de detalles no me hizo puto caso, pero bueno... lo importante es que es material de calidah y que ha llegado.

Palanca Sanwa (a la izquierda) modelo JF-TP-8Y, y en total 12 botones tambien de la misma marca, 4 OBSF-30 rojos, 6 OBSF-30 blancos y 2 OBSF-24 rojos. Todo eso, y una factura autenticamente japa, llena de kanjis y muy arrugada. (gracias scatsy xD)

yo pedi que fueran OBSN (de rosca) y el pomo verde ese no me encaja con nada el diseño de colores que va a tener el mueble, pero en fin, son problemas solucionables :p

de los botones de 30, 4 rojos y 4 blancos son para los 8 botones principales, que iran en 2 filas de 4 botones (al estilo de los mandos de hori), los 2 botones extra blancos son para juegos de pinball (iran a los lados del mueble), y los 2 botones mas pequeños son para select y start.

En principio estaba previsto poner 4 botones mas, dos adicionales "por si acaso" y dos extras para pinball (para "golpear") pero finalmente he dejado el tema como esta.

Ademas de esto, esta pendiente de venir un restrictor octogonal GT-Y para la palanca, cortesia del compañero batido de coco y cacao, que tambien tuvo una escapadita japonesa este verano.

Ademas de esto, hare revision de algunas cosas que fueron compradas para este proyecto durante el verano y que no se han citado hasta ahora en esta pagina.

Estos de aqui a la izquierda son dos adaptadores de la casa Joybox, adquiridos en la tienda online PlayAsia

Son adaptadores para poder utilizar mandos de playstation en las consolas xbox (adaptador de la izquierda) y gamecube (a la derecha). El proposito es evidente. Como supongo sabeis, una de las especificaciones de PROJECT MAI es que funcione como arcade stick independientemente del PC interno, conectado a una consola. Originalmente el interfaz es un mando de playstation hackeado, lo cual permite conectarlo directamente a consolas playstation o PS2, pero para conectarlo a otras, pues hace falta un adaptador externo. tal como estos.

Por cierto, en principio se compraron 3 adaptadores. Estos dos y otro para dreamcast, pero ese no vino en el pedido original, lo reclame, me enviaron otro, el de correos se olvido de poner el aviso en mi buzon y correos lo ha enviado de vuelta a honkon. A ver si me lo reenvian por 2da vez o_Oº

Los adaptadores son baratos (no llega a 5€ cada uno de ellos), pero lo malo es que, como tantas cosas de este proyecto, pues no se consiguen en españa, ni siquiera en tiendas especializadas (algunas han traido algunos adaptadores "en su epoca", actualmente no se consiguen), lo cual implica pedirlos afuera y unos nada despreciables gastos de envio.

Continuemos...

Esto es un mando (no, no es rosa, vuestra vista os engaña, infideles :p) marca "APL" para playstation 2. Comprado en media markt por 5.99€

Este mando es el que voy a destripar para que sirva de interfaz de control para el proyecto. Ya lo he probado (tanto en una legitima play, como en xbox y cube merced a los adaptadores) y funciona bastante bien, incluso tiene un tacto decentillo para ser una mierda de pad marca nisupu. De hecho su unico defecto relevante es que los botones de select y start hay que hundirlos A TOPE para que pulsen (pero pulsan correctamente)

Y finalmente esto de aqui a la derecha, son alargadores de pad de playstation, si. Alargadores corrientes y molientes. Compre 3 por... creo que fueron 12€ entre los tres, o una cifra similar a esa (lo compre en julio y ya han pasado 60 dias asi que ebay no guarda la transaccion, y ahora paso bastante de mirarlo en el extracto de la tarjeta). En realidad de saber que poco despues iba a hacer un pedido a playasia (donde tambien los tienen) pues me hubiera ahorrado comprarlos por ebay, pero en aquel momento me parecio una idea acertada.

Bien, estos alargadores se van a usar para 2 cosas.
El mando hackeado, conservara su cable de conexion original, el cual se llevara hasta la parte posterior del mueble, donde aparecera como "salida" para conectar a una consola PS1/PS2, de esta "salida" se conectara a la consola en cuestion mediante uno de estos cables alargadores.

Por otro lado, el mando hackeado, al mismo tiempo, tambien debe conectarse al PC interno, para lo cual se utiliza el adaptador twin pad PSX a USB descrito en esta entrada, para poder hacer esa conexion, necesito que el pad tenga un segundo "cable de salida" (como acabo de explicar, el cable original sale directamente afuera del mueble), y ese segundo cable, sale de cortar y empatar uno de estos alargadores directamente en paralelo en el puerto de conexion del cable en la placa del pad.

Esto se podria hacer de otras muchas formas, por ejemplo cortando uno de los lados "playstation" del referido interfaz twin pad a USB y conectando de ahi directamente a la placa del pad, pero prefiero hacer el montaje con las menos mutilaciones posibles, por si acaso.

Ahora, con el PC interno casi completado (a falta de solucionar el problemilla de potencia de la picoPSU) y con todos los componentes arcade y de interfaz/conexionado fichados, ya puedo tener esa reunion con Jony para empezar con el asunto del mueble, mwahahahahahahh. :D

Resumen de coste.

B: Componentes Arcade marca Sanwa. 1 Stick modelo JF-TP-8Y, 10 botones OBSF-30 y 2 botones OBSF-24

los componentes se compraron en tienda fisica en japon, lo cual costo 4.515 Yens segun factura, y luego fueron enviados aqui por correos. Contando la conversion a dia de hoy (que es un cambio menos favorable que el dia de la compra), y contando 5€ de gastos de envio, el coste total de la cacharrada fue de 38€ (+/- 1€)

C: Pad de playstation marca APL (nisupu): 6€

D2: Paquete de 2 cables alargadores para mando de playstation: 12€ (incluidos gastos de envio)

D3: Adaptadores para conectar mandos de playstation en otras consolas.

D3a: Adaptador x-joybox para conectar a XBOX
D3b: Adaptador cube joybox para conectar a GameCube

D3a+D3b: 15€ (incluyendo gastos de envio)

Hasta la proxima!!

Discos Duros Verticales y otras hierbas

2008-09-24T17:30:00.003+01:00

Bueno, llevaba un tiempo sin actualizar por aqui, pero esto no esta muerto, ha habido algunas novedades, y de paso contare alguna que otra cosilla que ha pasado en este tiempo.

Lo primero es comentar que por fin, ya tengo funcionando un "disco de estado solido" en PROJECT MAI aunque finalmente ha sido una solucion bastante diferente a la primeramente prevista.

Como recordaran, el proyecto original era colocar una tarjeta compactflash adaptada a IDE (mediante un adaptador IDE a CF). El adaptador ya lo tenia desde hace algun tiempo, pero hacia falta una buena tarjeta CF, que es la que haria las funciones de disco duro.

A este particular, empece a mirar precios, y me encontre con un desproposito. La mejor marca del mercado en cuestion de CF es sandisk, pero mete UNAS CLAVADAS con los precios de sus memorias, ACOJONANTES. Vamos, que dejan el famoso paripe de que las sony memory stick y las fuji xD son caras en una pedorreta escolar.

Para que se hagan idea, una Sandisk de 8Gb Extreme III me venia saliendo, segun tiendas, entre 70 y 100 euros. (glups!)

Por supuesto, yo se que duros a 4 pesetas no hay, pero igual me puse a buscar en ebay por alguna posibilidad de encontrar sandisk CF baratas y genuinas (no copias chinas, que las hay y a patadas)... asi encontre una tienda que presumia de productos 100% genuinos y tenia las sandisk a un buen precio (y mas de 800 votos positivos).

La tarjeta, Sandisk Extreme III de 8Gb, me salia unos 38€ puesta en casa. Pues bien, la compre, la recibi, comprobe que tenia bastante apariencia de origial, y lo primero que hice fue pasarle unos test de velocidad... y HEPIC FHAIL.

La tarjeta, que debia dar una velocidad cercana a los 30MB/s (lo pongo en mayusculas para que quede claro que hablo de megabytes/s, por si acaso alguno se hace el despistado), pues no llegaba ni a la mitad de eso en escritura, con lo cual al meterle el windows aquello se iba a arrastrar.

Ademas, haciendo pruebas tambien me encontre que el adaptador IDE de que disponia, es detectado en la BIOS como PIO4, con lo cual aunque la CF que pusiera fuera UDMA (que todas las de 20MB/s o mas lo son), probablemente no iba a aprovechar la velocidad con el adaptador, asi que habia que buscar alternativas.

Tras devolver la tarjeta al vendedor y tener cierta batalla dialectica via ebay (para acortar: le puse voto negativo por vender tarjetas chochonas y la tienda se dio de baja de ebay), pues me puse a buscar otras opciones, descartando sandisk por cara, empece a fijarme en el catalogo de transcend (el mayor competidor de sandisk), y aparte de encontrar las CF algo mejor de precio (pero todavia saladitas) encontre tambien esto.

Eso es lo que dan en llamar SSD (Disco duro de estado solido, osea, flash) "vertical", lo de vertical es porque va conectado encima del conector IDE como si fuera un pequeño cartucho de consola.

Esta solucion viene usandose desde hace un tiempo en entornos industriales y para equipos de perfil bajo (por ejemplo TPVs, equipos de control para cadenas de montaje y cosas asi), y constituia una solucion muy buena para PROJECT MAI, pero de nuevo los precios eran un problema, ya que estos cacharrillos no son precisamente baratos.

Finalmente, de nuevo ebay al rescate, localice una tienda llamada "multitech_pro", que vende unos SSD Verticales "industrial grade" (una excusa para decir que vienen pelaos sin carcasa) marca delgato pero con memorias samsung, mediante subasta a precios bastante razonables. Tuve que enzarzarme en un par de subastas (la primera la perdi), pero finalmente consegui mi SSD por unos nada exagerados 42€ (que con los gastos de envio se pusieron en 53). Un precio en el limite de lo (en mi opinion) razonable para un sistema de estas caracteristicas (recordemos que hablamos de 8GB de capacidad)

El pasado viernes 19 sept recibi el envio, y para probarlo, pues simple y llanamente le encasquete una copia del windows que tenia instalado en el HDD provisional, utilizando otro ordenador (la copia no podia hacerla en la placa de mai porque el SSD se pincha directamente encima del unico conector IDE impidiendo conectar a el cualquier otra cosa) y el software de copiar particiones de acronis (muy recomendable). Y el invento funciono a la primera. :)

Aqui una foto del vendedor del SSD conectado (no es del montaje actual de mai, pero para que se hagan una idea de como queda)

la pequeña putada es que el montaje queda un pelin altito (el SSD queda un poco mas alto que la memoria DDR, y sumando el conector de corriente, queda tan alto como el disipador del NB), asi que si quiero bajar el perfil tendre que ir pensando alguna clase de apaño.

En cuanto a velocidad y rendimiento del SSD, la verdad es que no tengo ninguna queja. Aunque el SSD no va a la velocidad prometida por el vendedor (promete 40MB/s y se queda rondando los 30), esta velocidad es mas que suficiente como para que windows ruede igual de bien que con cualquier HDD de gama media y conexionado IDE.

Ademas, gracias al compañero forero scatsy, tambien le he aplicado a la configuracion de sistema unas cuantas "ayudillas" para evitar escrituras en 2do plano utilizando el SSD, que mermarian el rendimiento y la durabilidad del susodicho "disco". Los tweaks se referian a la instalacion de windows en los ultraportatiles Asus EEE y Acer Aspire One (que utilizan como disco duro tarjetas microSD y SSD's bastante pateticos comparados comparados con este que estoy utilizando), pero de todos modos, aunque podria obviarlos, la verdad es que evitar las escrituras en 2do plano del index server y del archivo de paginacion parecen ser bastante buenas con el objetivo de evitar que dichas escrituras bajen el rendimiento del sistema cuando esta haciendo otra cosa - basicamente, ejecutando los juegos -, jejeje).

Logicamente la siguiente prueba era , ya jubilado el HDD tocho, era jubilar tambien la fuente tocha y pasar a utilizar la picoPSU, descartada debido a que manejando con el HDD el sistema no arrancaba.

La verdad es que en un primer momento me extraño aquello de que la pico no arrancara habiendo solamente conectado un disco duro, pero le eche la culpa al "extraño montaje" del conector P4-12V. El caso es que luego fui a probar a arrancar con la picoPSU utilizando el SSD... y tambien fracasaba. No lo hacia "no arrancando" como con el HDD, sino que lo hacia en mitad del arranque de windows.

De nuevo planeo por mi mente un problema grave con esta pequeñisima fuente, y de nuevo, dirigi las miradas al adaptador de 12V que le suministra corriente... digamos que tuve una pequeña sospecha, y efectivamente, tuve razon.

Recuerdan cuando decidi no comprarle a mitxpc el adaptador de corriente? lo hice pq la picoPSU, en su descripcion, alude a que admite "cualquier fuente de entrada de 12V", asi que pense, que si valia cualquier fuente, podria usar una que ya tuviera y no tener que comprarles a ellos una no precisamente economica (tienen varias de unos 20-30$)

... pero resulta que leyendo atentamente la letra pequeña de la pico, pues resulta que si, que admite "cualquier fuente de 12V"... de un minimo de 2A.

La potencia final que entrega una fuente (o que consume un determinado aparato) depende directamente de la corriente, a igualdad de voltaje, mas potencia significa mas corriente (me ahorrare el trasfondo tecnico: es una relacion directa y vale como explicacion).

La fuente que yo estaba utilizando con la pico es de poca potencia, solo 1A, y es por eso que al utilizar la pico con ella, luego no habia manera de alimentar al disco duro. En cambio, las fuentes que vende mitxPC para usar con la pico, pues empiezan desde 5.5A Asi que claramente, habra que buscar un nuevo adaptador de corriente con la suficiente potencia.

Por el momento el primero que me pilla a mano, es el del HDD externo que tengo, que es de 12V y 2A (lo que supongo sera suficiente para alimentar a mai, que solo va a llevar el SSD ademas de la placa), pero el conector de corriente es un PS/2 (imaginativo uso del conexionado en cuestion, por cierto) y no tengo especial interes en mutilar el cable en cuestion para poder utilizarlo con el conector de entrada de la pico... a este respecto, tendre que localizar en mi "almacen" un cable alargador PS/2 que tenga un conector hembra, para ese si, mutilarlo y poder empatarle el conector correcto, pero mientras consigo ese cable para probar con ese adaptador de corriente... tendre que seguir con el montaje provisional con la tocha fuente ATX. :/

La otra buena noticia es que por fin el envio de los componentes arcade desde madrid, que estaba pendiente de otro asuntillo que no compete a este proyecto, podra completarse esta semana, y cuando me lleguen los susodichos, podre empezar con el escabroso tramite de EL MUEBLE, que me da que va a ser un asunto que va a traer cola de la buena xD

Resumen de coste:

E3: SSD Vertical IDE de 8GB: 53€

se descuenta el punto "E3a" de la entrada "http://project-mai.blogspot.com/2008/07/pc-interno-componentes.html", ya que finalmente no se utiliza tarjeta CF en este proyecto.

Instalando sistema operativo. OK!

2008-08-20T08:15:00.004+01:00

Logicamente uno de los pasos mas importantes de este proyecto, es la puesta en marcha, configuracion y gestion del software, que es con lo que realmente "vamos a jugar". Una vez completado el hardware. claro.

Por el momento el tema del hardware no va a registrar mas avances, pq lo de la CF sigue pendiente (hay un litigio por ebay, ya dare detalles en una entrada posterior), y aun faltan tambien los temas de componentes arcade (palanca/joystick) que estan pendientes de la labor de scatsy en su viaje nipones, y del mueble, asunto que prefiero no afrontar hasta tener todo el hardware (tanto la parte de "PC interno" como la parte de "componentes arcade", como la parte de "cableado")... no sea que haciendo el mueble primero a base de suposiciones algo quede mal y luego no se pueda solucionar.

Por tanto lo que decidi hacer en estos dias de "impass" ha sido ir afinando la parte software, parte que a su vez se compone de dos partes: el sistema operativo y los programas emuladores, y construir el "romset", la coleccion de juegos que van a ser ejecutados (y por tanto, jugados) con project MAI. Esta entrada se dedica a la descripcion del primero de los dos apartados.

Para hacer las pruebas de sistema operativo, tome dos decisiones. Una, hacer un montaje "semi-permamente" del PC interno para poder hacer esta fase comodamente.

y dos, pues instalar propiamente el sistema operativo.

Como disco duro, a falta de CF, he utilizado un HDD normal, rescatado de xbox (seagate, 10 gigas, UDMA/100). El disco hubo que desbloquearlo y eso trajo cola, pero ese asunto ya lo tratare otro dia o_-

El SO, por motivos obvios, sera windows XP. El mas comodo y practico en mi opinion, el que menos problemas me va a crear a nivel de drivers/rendimiento, y para el que existe la mas amplia, completa y revisada constelacion de emuladores (ahora vendra algun linuxero y torcera el hocico, pero yo lo ignorare vilmente :D ).

Aunque pensaba probar con alguna de esas revisiones "reducidas" que circulan ultimamente de XP (nlite mediante), y a falta de construirme yo mismo un XP customizado para la cuestion (tambien nlite mediante, rayco dixit), la verdad es que como casi siempre, al final opte por la solucion mas obvia, rapida y menos trabajosa, y coloque un XP "normal". Realmente no uno normal, entendiendo como tal a la distribucion retail de microsoft, sino un "unattended" afinadito de programas, como el que instale hace unos meses, y con gran exito, en trinity. (otro de los PCs que tengo por aqui, y el que uso habitualmente en la actualidad para el dia a dia).

El elegido fue UE7 (el mismo que instale en trinity), tomandome la libertad de dejar atras casi toda la coleccion de software que trae, lease MSoffice (no va a tener teclado, para que meter word?), nero (no va a tener grabadora, para que meterlo?), emule/torrent (no va a estar encendido todo el dia ni conectado a un HDD tocho, para que meterlo?), etc. Asi que lo deje con lo minimo indispensable: Winrar, mozilla (por si hay que navegar algo para descargar lo que sea), lector de .pdf por si fuera necesario, y muy poco mas.

Lo unico asi un poco "especial" que instale, fue el everest para hacer unas pruebecillas de benchmark y temperatura. La puyita es que el everest no se empana bien con el procesador atom, y algunas pruebas salieron "raras" (especialmente una de FPU, que el atom marco por debajo de un pentium 166 MMX ¬_¬)... pero en general, mas o menos marco en linea con sistemas como un athlon XP 1600+, lo cual, para el objeto del equipo, en principio seria suficiente.

Una vez instalado SO y programas, rectificado de sal (digooo de drivers, :p ), y verificado que "arranca y funciona bien", lo cual hace (se toma sus 40 segunditos para arrancar, 0 advertencias de hardware... lo normal), pues ya vino la segunda parte: meter un par de emus, y ver que tal se porta "sobre el terreno".

para las pruebas, eche mano de un mame 0.119 "plusplus" (un winmame con algunas rectificaciones, sobre todo mas filtros de imagen y algunos toqueteos en el GUI de configuracion/seleccion de juegos), con el cual, a modo de ensayo, probe con algunas roms de neogeo (todo esto, tanto el mame "plasplas" como las roms elegidas, parte del programa de los compañeros del foro de trasteando, para sus pachangas carrilleras, aunque ahora estan cambiando el tinglado... veremos en que queda la cosa).

y segundamente eche mano tambien del CPS3emulator de el semi, version 0.3 test (la que tenia a mano) con el SFIII-3 como juego de prueba.

no me sorprendio un pelo que, de entrada, el CPS3emu fuera mejor de rendimiento/velocidad que el mame ejecutando neogeo. MAME nunca ha sido una joya de la optimizacion, en el sentido de "funcionar rapido en equipos comparativamente pequeños". Ellos de lo que se preocupan es de la fidelidad de la emulacion, que "se aproxime lo maximo posible" al arcade original, tanto en su aspecto y desarrollo, como en su implementacion. Muy loable, pero que mortal kombat III "rasque de HD" en un titan de equipazo tal como un athlon 4000ypico con toneladas de memoria y etcetera... es un poquito (en mi opinion) decepcionante.

para mi "fidelidad" es que se juegue y se sienta como el original... y si eso implica buscar el limite a nivel del proceso de emulacion (entre otras cuestiones) pues bienvenido sea siempre que el resultado sea el optimo (y si lo hace en un equipo lo mas pequeño posible a nivel potencia, mejor). Pero bueno... eso es otro tema.

Total, que me estuve un rato peleando con los filtros de imagen (evitando las, segun algunos deseables, y segun yo absolutamente abominables scanlines), con las resoluciones de imagen y otros toqueteos, hasta que mas o menos encontre un balance adecuado entre calidad de imagen y velocidad/rendimiento de la emulacion.

No busque "la mas fiel a la imagen original". La imagen original del sistema neogeo, por ejemplo, es 360x224. Buscar eso en un PC que va a resoluciones varios ordenes mayores y en un equipo que va a ser conectado por VGA a monitores (recuerden, no hay salida de TV y yo no tengo tele con VGA, asi que de momento nada de teles)... como decia, buscar la fidelidad absoluta de la imagen en este caso me parece una patatez de pronostico. Asi que simplemente, busque la mejor calidad posible de imagen, con el filtro que, a su vez, mejor realzara la imagen sin artefactarla en exceso. No me pregunteis cual elegi pq en este momento no me acuerdo, creo que era un eagle de esos.

Despues de probarlo un poquito (de jugar un poquito) pues puedo concluir que el PC interno va a cumplir perfectamente con el proposito buscado. Prueba superada :)

pd. con posterioridad se añadiran algunas fotos.

Prueba de encendido. OK!

2008-08-03T05:24:00.004+01:00

Una imagen vale mas que mil palabras...

Placa, con su memoria, y fuente, funcionando. En la foto no se aprecia, pero la placa arranca, corre la BIOS y, al no haber conectados ni discos duros, ni disketera ni nada, pregunta por el arranque desde red local.

mas adelante ya habra que probar a instalar un sistema operativo y tal, pero por el momento, ya se que el material venido de USA, y la memoria recientemente adquirida, han ido perfectamente ^_^

Ademas de la placa y la fuente, y el apaño del conector P4-12V, tambien habia que probar 2 elementos. La memoria DDR2 y el transformador AC/DC. La memoria (foto a la izquierda) la compre de segunda mano a Aday, un compañero de Velorcios, que estaba vendiendo 2 modulos DDR2/667 de 1Gb cada uno. A pesar de que solo necesito uno, le compre los dos (ya vere que hago con el otro).

En cuanto al transformador... hubo jaleo, pero no mucho (:P). En primer lugar, ya de principio habia tomado la decision de no comprar en mitxpc uno de los transformadores que venden ellos, ya que me resultaban algo carillos, y esperaba poder utilizar alguno de los que tengo por casa.

El primero que probe de las caracteristicas apropiadas (12v DC) primero tuve que adaptarle otro conector de salida, porque el que tenia originalmente no valia con el conector de la picoPSU (que se puede cambiar, pero no dispongo de tomas aereas para conector de corriente "tipo barril")... y despues de eso... pues no funciono, porque el adaptador, aunque marcaba "12v" en realidad (comprobado con tester) daba 16, asi que la placa no arrancaba (se encendia un led verde en la placa y otro en la picoPSU, pero no respondia al encendido). La placa comprobe que encendia con otra fuente (la de uno de mis equipos de escritorio, de hecho como podran ver en la foto, las pruebas las hice encima del mismo xD).

Asi que el problema se reducia a la seccion electrica. O la PicoPSU, o el adaptador. En primer lugar como la pico encendia un LED y tenia presente el problema de voltaje del adaptador, y en segundo lugar porque como fallara la pico el jaleo iba a ser de pronostico (xD) determine que el problema tendria que ser el adaptador. Tocaba buscar otro.

Me puse a buscar otra fuente, y solo encontre universales (de esas que puedes elegir el voltaje de salida, etc). Tenia 2, probe con la primera, y arranco sin mayor complicacion.

Asi que bueno, ya tenemos el "PC" en condiciones para operar :P

Ahora solo falta que venga la compactflash (que ya viene en camino, una sandisk extreme III de 8Gb) y una de las partes mas complicadas de este proyecto: el mueble, asunto en el que contare con la inestimable ayuda del Maestro Jony.

Resumen de Coste:

E4: Memoria, 1 modulo de 1Gb, DDR2/667 Kingston: 15€
E5: Adaptador de corriente AC/DC universal (para 12v): 0€ (reciclado de casa)

En caso de tener que comprarlo, estos adaptadores se suelen conseguir por entre 5 y 10€.

Solucionando un problemilla de cableado :P

2008-08-01T20:00:00.005+01:00

Aunque no lo comente en la entrada anterior (porque en principio no me di cuenta de la historia), teniamos en marcha un pequeño pequeño problema de esos que pueden crear gran confusion, entre la placa y la fuente tan alegremente recibidos el otro dia.

Para explicarselo, les invito a jugar a las 1 diferencias entre estas dos fuentes "pìcoPSU"

pista: no es el conector SATA

...

pista 2: no, tampoco son los conectores molex para unidades de 5.25" o 3.5"

.....

ya?

Bueno, espero que si, porque se me hace tarde, carajo. xD

Como habran podido comprobar, suuuupongo... el problemita es el conector de 4 pin/12V. Si, ese conector cuadrado de 4 pines de la especificacion ATX 2.0 que añadieron para los pentium IV hace ya unos añitos.

en la segunda foto, el segundo desde la derecha, melones.

Bueno. Este conector... resulta que en unas picoPSU viene y en otras no. Motivo: pues que en las placas miniITX de VIA y Jetway no se utiliza, pero en las de intel si. (que dicho sea de paso... ganas de tocar la moral meter ese conector en "placas de bajo consumo" cuando precisamente ese conector se creo para compensar la demanda de consumo de los primeros procesadores P4). Mi placa es intel, asi que lo trae, y lo requiere, pero la fuente que compre NO lo trae (fallo por mi parte, al final compre la mas potente sin mirar si traia el conector o no ¬_¬º )

Total que contacto al vendedor, y me dice que "otia lo siento, solemos localizar estos problemas en nuestros pedidos, pero en tu caso hicimos una excepcion" (xD) y me mandan a comprar uno como este

Vi el cable y me dije "pero que dise... si esto me lo hago yo en 3 minutos"... aunque de todos modos me mosqueo un poco... creia que era un poco barbaridad derivar asi de una linea de la fuente a otra, pero como el vendedor dice que vale... yo con el no voy a discutir :P

Asi que agarre y me puse a fabricarmelo, utilizando como materia prima un conector P4-12V 4 pin de una fuente ATX rota (cortesia de velorcios :P ) y un conversor molex macho a SATA que tenia por casa (en realidad tengo 4 o 5, asi que no me resulto inconveniente mutilar uno) xD

y el resultado, pues es el siguiente

un par de cables, un poco de estaño, un soldador, un par de tramos de tubo termorretractil y un poquito de mi tiempo, y problema solucionado.

moraleja del dia: cuidadin con los conectores de corriente que incluye la placa, no sea que la fuente no lo traiga :P

pd. a ver si un dia de estos pruebo la placa, que ya tengo la memoria DDR2 (comprada de segunda mano)

La realidad toca la puerta :D

2008-07-29T11:02:00.005+01:00

Finalmente tras mucho ejercicio teorico y planificacion, por fin tenemos algo palpable del PROJECT MAI.

Ayer lunes 28 recogi el paquete proveniente de USA con la placa madre y la fuente. :)

Aqui tenemos la placa, vista desde detras. Desde luego, la plaquita es una monada, como podreis ver... como dice el compañero oslando, dan ganas de abrazarla xD

En la placa esta conectada la fuente picoPSU (en primer termino). Finalmente la fuente que ha venido es el modelo de 120W (a pesar de que segun el listado de ebay, compre la de 90W)

Por supuesto, el primer impulso era encenderla... pero no dispongo todavia del modulo de memoria DDR2, asi que habra que esperar a obtener el susodicho, para poder conectarla, que encienda y hacerle un par de pruebas.

Un par de cosillas que he podido observar...

1.- porque demonios le han puesto un disipador TAN ALTO al procesador? :( es notablemente mas alto que todo lo demas, y al estar el procesador situado tan atras en la placa, supone un obstaculo para el proyecto. Habra que sustituir ese disipador por uno mas bajito.

edit. el disipador de mas de 4cm de alto con ventilador de 40mm... no es para el procesador. El procesador, que consume 4W esta bajo el pequeño disipador pasivo a la derecha (en la primera imagen, a la izquierda en la segunda).

el tocho es para el northbridge del chipset i945 (que en este caso, incluye la grafica) y que se churrupetea el solito 22W (casi tres cuartas partes del consumo total de la placa). Dejando aparte temas acerca de esta curiosidad... bueno, pues sabiendo que es el northbridge... se puede sustituir por un disipador especifico para NB, e incluso ya circula por el mercado un reemplazo especifico para este caso, ya que esta exagerada decision de intel, logicamente no me perjudica solo a mi (hay muchas cajas ITX donde la placa no ajusta bien porque el disipador este estorba), de hecho ya concretamente en foros he encontrado casos especificos de gente que ha sustituido este "chibichango" con todo exito, utilizando el reemplazo especifico, un disipador para NB de zalman, u otras soluciones.

2.- ven ese hueco entre los conectores de audio y los USB/RJ45? pone "TV video out" y esta preparado para un conector Svideo... pero el conector no esta! :( es una pena, porque una salida de TV hubiera sido la guinda del pastel de este proyecto. Por el momento habra que conformarse con VGA.

edit. para esto si que no hay remedio. El remedio seria conectar otra grafica, por PCI, y que tuviera salida de TV. Poco practico en el caso de MAI y mal rollo en casi todo caso general (principalmente por estar limitados a PCI). Seguiremos conformandonos con VGA.

3.- por lo demas la verdad es que nada que objetar. La placa es sencillamente fantastica.

Pronto espero podreis ver el resultado de las pruebas de encendido.

Conexionado. Interfaz Twin PSX Pad a USB

2008-07-25T17:48:00.004+01:00

Como ya se comento en el Prefacio, En el PROJECT MAI se utilizara como interfaz de control, un pad playstation "hackeado", ya que es la solucion mas versatil (al poder ser conectado tanto a PC como a consola) y ademas una de las mas faciles y baratas de implementar. Solo hay que comprar un pad, abrirlo y hacer unos pequeños trabajos de soldadura.

Sin embargo, luego ese "pad modificado" tendra que ser conectado de algun modo al "PC interno", y no olvidemos que se trata de un pad con un conector playstation. Hace falta un conversor.

.....

Tal como este de la izquierda :p

Como puede observarse, se trata de un bastante sencillo artefacto, que tiene un conector USB en un lado, y dos entradas para pads "playstation" por el otro. Por tanto, dos pads pueden ser conectados a la vez utilizando un solo conector USB. Ademas, otra cosa estupenda, el interfaz es detectado por windows XP automaticamente, sin necesidad de instalar ningun driver adicional.

... Aunque de todos modos viene uno "PSX USB adapter USB-712 for windows vista". ... mmmhh... pos fale xD Por si acaso, me lo guardo.

de hecho ya lo comprobe, conectandolo en mi PC y probandolo con pads dual shock de mi coleccion. Todo perfecto. No recoge mas de 7 pulsaciones a la vez... pero es poco probable que necesite pulsar mas de 7 botones a la vez, creo. :p

Lo de usar un adaptador doble, viene por el tema del punto "3C" de las especificaciones. Permitir la conexion de un segundo pad o equivalente para el segundo jugador en el PC interno. Y por eso elegi un adaptador con cables y no uno de tipo hub como este

... que hubiera sido mucho mas dificil de implementar para este proyecto.

Para la implementacion de este interfaz de conexion, el "pad modificado" ira conectado en la primera de las dos entradas de este adaptador. La segunda entrada quedara visible desde el exterior, para conectar a ella otro pad o equivalente desde fuera, cumpliendo el punto "3C" de las especificaciones, y el conector USB, sera cortado para dejar los cables a la vista, y estos seran insertados en un conector para el bracket interno USB de la placa, de modo que todo el montaje quedara oculto a la vista en el interior del mueble. Esto permitira el cumplimiento de los puntos 3A (conexion del pad de PS2 modificado en el PC interno) y 3C (conexion de un pad con conector playstation desde el exterior).

logicamente si el pad es USB, pues se conectara en uno de los puertos USB de la parte posterior de la placa.... y si el pad o equivalente es de otro formato... pues una de dos, o se le convierte a playstation (lo cual es factible), o pasando del tema... de todos modos, permitir una total conectividad USB/PSX es bastante mas de lo que suelen permitir las soluciones comerciales. (aparte de que la gran mayoria de arcade sticks, tanto comerciales como "fabricados" son o bien USB o bien PSX)

Como habran podido imaginar, el cacharrin lo compre por ebay, y incluyendo los gastos de envio, el coste fue de tan solo 8.5€

Ahora lo que hay que buscar, es el pad para modificar :p

RESUMEN DE COSTE:

D1: Adaptador twin PSX a USB: 8.5€

PC INTERNO. Componentes

2008-07-23T10:51:00.007+01:00

Supongo que algunos se estaran preguntando como coño voy a meter un "PC" plenamente operativo e independiente, en un mueble no mucho mayor que un par de teclados puestos uno encima del otro.

Logicamente, la solucion pasa por reducir a lo minimo indispensable, y utilizar componentes lo mas pequeños e integrados posibles.

En concreto, en principio (cuando empece a maquinar este proyecto alla por verano del 2007) mi primera intencion fue utilizar una placa microATX, pero encontre que son demasiado grandes para mi proposito.

Por tanto, habra que utilizar piezas mas pequeñas, y, al mismo tiempo, buscar un compromiso con la calidad, el coste y la versatilidad necesarias.

Finalmente, tras estudiar muchas opciones y posibilidades, la placa madre elegida para este proyecto, y sobre la que se asentaran el resto de componentes, es la siguiente:

Intel D945GCLF http://www.intel.com/espanol/products/motherbd/d945gclf/index.htm

caracteristicas principales:

-form factor miniITX 172x172mm
- procesador Intel Atom 230 1.6Ghz integrado en la placa (equivale a un Pentium IV a la misma velocidad)
- zocalo de memoria DDR2 533/667mhz
- chipset intel 945GC + ICH7, incluye grafica integrada Intel GMA950
- 2 zocalos SATA y 1 zocalo IDE Ultra ATA
- 6 puertos USB2 (4 externos y 2 internos)
- Ethernet 10/100 integrado
- Audio HD Realtek 2+2 canales integrado
- puertos serie, paralelo y PS2

Con esto y un modulo de memoria DDR2, tenemos el "corazon" del proyecto MAI

Se que hay placas mas pequeñas (esta es una miniITX de 172x172mm, por haber, hay picoITX de 100x72mm (menos de la mitad de superficie, apenas mas grande que una tarjeta grafica AGP), pero con esas placas se me disparaba el presupuesto, y ademas el asunto de potencia de CPU y de grafica se resentia de manera importante (y hay que tener muy presente el tema de los dineros y lo que se obtiene por ellos). Asi que por ello descarte otras soluciones mas pequeñas que la indicada.

Sin embargo, aun hay que conectarle 2 cosillas a la placa para que funcione: un disco duro donde almacenar las cosas, y una fuente de alimentacion que de energia al conjunto: dos componentes dificilmente integrables en un mueble tan pequeño, aparte de cuestiones como el hecho de meter, por ejemplo, un disco duro con sus platos girando en un mueble que se va a llevar golpes y porrazos durante su uso... poco recomendable.

Para la cuestion del disco duro, se adopta una solucion de la que tuve conocimiento el año pasado, durante mi operacion de "resurreccion" de un Amiga 1200. En aquel proyecto, tambien tuve que enfrentar el "problema" del disco duro, y finalmente llego una solucion en principio inesperada. Esa solucion se aplicara a este proyecto.

Para los que necesiten descifrar la imagen: Se trata de una tarjeta compactflash, reconocido formato de almacenamiento utilizado en algunas camaras y dispositivos, y un adaptador que permite conectar dicha tarjeta directamente a un bus IDE, y logicamente, de aqui a la placa :D

Esto soluciona varios problemas:

- compactflash es un formato... como dice su nombre, compacto y de memoria flash. Nada de platos girando y de enormes (para este proyecto) chasis de disco duro. El conjunto completo es muy pequeño y sin partes moviles, perfecto para propositos de alta integracion, tales como project MAI

- compactflash al ser un formato comercial de medios de almacenamiento externos, es comparativamente barato, sobre todo en contraposicion a otras soluciones SSD (solid state disk, disco de estado solido). Una tarjeta CF de 4 u 8 Gb y velocidades de lectura y escritura del orden de 20Mb/s (suficientes para este proyecto) no tiene un coste mayor de 40€

- al poderse conectar directamente al bus IDE, la solucion es 100% compatible con sistemas operativos y placas madre PC, de manera transparente. El SO y la placa se creen que la CF es un legitimo disco duro IDE.

Solucionado el problema del disco duro... queda aun otro escollo. La fuente de alimentacion.

Una fuente de alimentacion estandar de PC es un cubo de un kilo de peso, absolutamente impracticable para una solucion integrada como PROJECT MAI.

Asi pues, me puse a buscar por la red una solucion a este problema.... por supuesto, alguna tenia que haber, y la encontre. Se llama PicoPSU

PicoPSU es una fuente tan pequeña, tan pequeña... que lo mas grande que tiene... es el conector ATX!

para que vean como queda ya conectada en una placa.

logicamente, tiene su truco. Esta diablura de fuente es DC/DC... osea, no tiene etapa de conversion de alterna. Esa etapa se le proporciona externamente... como a un portatil, o como monton de cacharros que teneis por casa y que van conectados a adaptadores (modems, ruters, telefonos, etc). Una inconveniencia minima a cambio de tener dentro del mueble de PROJECT MAI una legitima (y diminuta) fuente ATX 100% estandar y perfecta para alimentar los componentes internos (placa madre y disco duro). Solo hay que abrir un pequeño paso para el cable de entrada de corriente DC para ser conectado al transformador externo... que ademas, puede ser cualquier adaptador AC/DC que proporcione 12V/1A... lo que es decir... casi cualquiera.

Bueno. Ya estan elegidas las piezas. Ahora, solo hay que comprarlas xD

Para comprar componentes miniITX en españa... no hay muchos sitios a donde acudir. El mayor distribuidor nacional de esta clase de cacharras es "sistemas ibertronica" de madrid, y os dire, en confianza, que es de la peor roña que medra en la piel de toro. Una banda de impresentables atracadores rateros.

Los componentes, visto lo visto en las españas, me tuve que ir a buscarlos a USA. Y buscando buscando, encontre una buena tienda online llamada www.mitxpc.com donde pude comprar la placa y la fuente picoPSU a unos razonables 104€ incluidos gastos de envio. Nada mal para empezar. La tienda es absolutamente recomendable para todo tipo de soluciones integradas de "miniPC", incluyendo placas, fuentes, carcasas y equipos completos.

El adaptador IDE a CF desgraciadamente no es algo muy habitual en las tiendas, no ya españolas, sino europeas. Lo normal si te pones a buscar esto en una tienda es que ni sepan de que estas hablando. El mejor sitio para buscar estas monadas es ebay. Yo lo compre a Hong Kong, y me costo, incluyendo los gastos de envio, 9€ y algunas semanas de espera.

Y para la tarjeta compactflash... pues aun estoy buscando donde comprarla al mejor balance calidad/precio (tampoco es cuestion de meterle una copia china al tema). proximamente la adquirire y tendreis la informacion pormenorizada al respecto :D

RESUMEN DE COSTE:

E1+E2: Placa Madre y Fuente de alimentacion: 104€

E3a: Conversor IDE a CompactFlash: 9€

PREFACIO. Declaracion de Objetivos y Contenidos.

2008-07-23T10:13:00.003+01:00

PROJECT MAI es el "nombre de guerra" del proyecto "Micro Arcade Integrada". Cuyo proposito es la creacion de una maquina arcade (tambien conocida como "maca"), basada en un sistema PC estandar, directamente en el mueble de un arcade stick (o, como dicen en la pagina web "www.marcianitos.org", un "panel de control").

En contraposicion a la mayoria de proyectos de este estilo, que se basan en la utilizacion de PCs en muebles de recreativa de tamaño estandar, incluyendo televisor/monitor, o como muy reducido, muebles del tamaño de un panel de mesa u otros similares (como otros proyectos comparativos que detallare mas adelante), este proyecto persigue la integracion de un PC en un mueble de tamaño equiparable a este

especificaciones basicas del proyecto:

1º no superar, o, en caso de circunstancias tecnicas que lo exijan, superar en lo minimo indispensable, las medidas estandar de un mueble arcade stick comercial para 1 jugador, que vienen siendo aproximadamente 35x27x6.5cm

2º el PC integrado en el sistema (de aqui en adelante "PC interno" o simplemente "PC") debera ser un equipo plenamente operativo en todas las funciones necesarias para iniciar el sistema operativo y correr juegos y emuladores necesarios para cumplir el proposito de su construccion, de manera totalmente autonoma. Los componentes de este PC interno se detallaran en una entrada posterior.

3º el interfaz de conexion de los componentes arcade (stick y botonera) sera un pad de PS2 hackeado. Se elige este sistema por ser el mas versatil y asequible. El sistema debera permitir las siguientes opciones de conexion de dichos componentes:

3A: utilizacion directa en el "PC interno".
3B: conexion a una consola mediante puerto "playstation" (9 pin) independientemente del "PC interno", para posibilitar su uso como arcade stick estandar en consolas.
3C: conexion de un segundo pad o arcade stick al "PC interno" tanto mediante puerto "playstation" (9 pin) como mediante puerto USB, para habilitar a un 2do jugador.

4º los componentes arcade anteriormente referidos seran piezas japonesas "sanwa" de maxima calidad y fiabilidad.

En resumen, y para los que no se leen los "tochos" de mas de 32 palabras: se trata de construir un arcade stick similar a un modelo comercial, y meterle dentro un PC, de modo que se pueda utilizar, tanto de manera independiente, como conectado a una consola.

Componentes del proyecto:

A: mueble del arcade stick: Se fabricara a medida en madera o DM. aun por determinar la forma y dimensiones en funcion de los componentes internos. Se aproximara a la medida de un mueble comercial (35x27x6.5cm)

B: componentes arcade: Joystick de 8 direcciones, 8 botones de accion principales, 2 botones de accion para pinball, 2 botones de funciones adicionales. Por lo menos el joystick y los 8 botones principales seran componentes japoneses "sanwa".

C: pad de PS2 que sera convenientemente desmontado y "hackeado" para cumplir su funcion como interfaz de control.

D: cableado necesario para cumplir las opciones de conexionado previstas en el punto de "especificaciones".

E: componentes hardware del "PC Interno": placa madre, fuente de alimentacion, medio de almacenamiento interno.

F: componentes software del "PC Interno": sistema operativo, utilidades y aplicaciones instaladas, etc.

Coste del proyecto: por determinar...esperemos que no demasiado alto :P

Preparados para este pequeño y apasionante viaje? pues alla vamos!!! :D