Project MAI 2.0 part II: La caja

Despues de la renovacion de la tapa, pues logicamente detras venia la renovacion de la caja :P

Ha sido un proceso laborioso, principalmente gracias a mi falta de planificacion y de maña en las labores de bricolage, pero muy basicamente, la idea era la siguiente:

1.- rebajar aproximadamente 8mm de altura los paneles laterales del mueble, que eran (a mi juicio) excesivamente altos

2.- pintar todos los exteriores en negro igual que con la tapa.

a que suena sencillo? incluso suena a que podria hacerse en una tarde xD. Desatornillar todos los paneles, ir con la caladora y cortarles 8mm, pintarlos y ready to go :D

y mis cojones, 33, y tal.

Basicamente surgieron dos problemas, uno fue durante la fase de corte y pintado y el otro fue una vez ya terminado al ir a juntarlo todo.

FAIL nº1: como recordaran de entradas anteriores (once upon a time...) utilice silicona acida, color negro, para unir algunas de las piezas en la primera version del montaje, concretamente (entre otras) para unir los conectores de pad PSX en la parte posterior del mueble, y tambien para asegurar en su posicion el conector de entrada de corriente.

como no queria tener que rehacer todo aquello, y considere (error) que podria hacerse sin "tener que deshacerlo todo"... pues total que los paneles posteriores no desmonte completamente todo para pasarles el proceso de corte y de pintura. En concreto, el lado izquierdo (el del conector de corriente) si desmonte el panel de la base pero no desmonte el conector de corriente del panel (y por tanto ahi andaba con la picoPSU colgando), y el lado derecho (el de los conectores PSX) lo deje tal cual, unico a la base y todo. no veais el follon para cortar.

bueno total que hago los cortes, y pinto y etc. a mi juicio queda aceptablemente bien, uno todo a la base, y este fue el resultado.


Disculpen la mala calidad de la foto y tal.

como pueden observar, pues esta pintado y rebajado, y en principio el aspecto es el que debia ser. Tambien hice unos rebajes para las bisagras en la parte posterior, que no me convencian mucho, pero bueno...

Pues bien, el tema es que decido comprobar que todo queda "ok" antes de empezar a unir y colocar cosas de manera definitiva. Asi que presento la placa en su posicion, coloco en la tapa el joystick y algunos botones y "cierro" el mueble para verificar que no hay ningun problema.

y se creen que si no hubiera pasado nada habria escrito el parrafo de arriba? xD

FAIL Nº 2: NO. No quedo bien. Esos mm extra evitaban que elementos de la placa chocaran con elementos del "panel arcade"... y ahora sin esos mm de espacio (clearance, en ingles)... chocaban, vaya que si chocaban.

en mi caso el problema principal era entre el joystick y la placa (habia otro pero de ese hablare al final). Ahora el joystick chocaba nada menos que en todo el medio del conector PCI de la placa.

OMG y ahora que? considere las posibilidades. Habia que desplazar alguna de las piezas para evitar el choque. Primero pense en desplazar el joystick.... agujeros nuevos en la tapa? bfff... una tapa nueva?? BFFFFF... y si desplazo la placa...¿?

si, mejor desplazar la placa, pero entonces los dos paneles de la parte posterior no sirven, hay que hacerlos nuevos.

Tras convencerme de la idea (y cagarme en el dios de la creacion y en mi cabeza de alcornoque) pues total que tuve que hacer dos piezas posteriores nuevas, asi que al final si que tuve que hacer lo que no habia hecho en el paso anterior: arrancar lo que estaba pegado con silicona y hacerlo entero de nuevo: cortar, pintar y etc.

y aqui tenemos el resultado.

Como podran ver, ahora la parte de los conectores PSX (a la izquierda en la foto) es mas pequeña, que la parte de los conectores de corriente y boton de encendido (a la derecha)

Tambien con un pequeño sobrante de pintura le di un poco al espacio de salida de la placa. Jony en su momento habia hecho lo mismo para la salida antigua, pero comoo la nueva estaba algunos cm desplazada, pues ahora se veia una parte pintada y otra sin pintar, asi que segun tenia en ese momento el rodillo con pintura negra le di un poco para tapar, luego con la placa puesta veran como queda.

Esto aunque lo vean resumido en dos fotos y unos cuantos parrafos, me supuso bastantes jornadas de trabajo (jornadas de una o dos horitas despues de levantarme y antes de ir a currar), jornadas que me hubiera ahorrado de haber hecho una mejor planificacion del trabajo, y aqui es donde les doy el GXYconsejo de hoy: PLANIFICACION. Es mejor pasarse 30 dias planificando y luego ir a tiro hecho que ir "sobre la marcha" porque luego trabajas el doble o el triple, y lo digo, una vez mas, basandome en la experiencia.

En fin, despues como ya digo, de mucho trabajo repetido y evitable si se hubiera hecho una correcta planificacion, les presento la definitiva CAJA 2.0 :D


Con la placa puesta, nuevas bisagras y enganches para las cadenas, cableado de corriente reorganizado... y encaja con la tapa perfectamente. Mission accomplished. :)

Una de las cosas que podran observar respecto a antiguas fotos, es el nuevo disipador para el northbridge de la placa. Ya antes de empezar en serio con la "caja 2.0" sabia que el antiguo disipador con su ventiladorcito imposibilitaria la reforma, asi que decidi cambiarlo.




Para el cambio, recurri a unos viejos conocidos: la casa coreana ZALMAN, de los cuales ya he utilizado en otras ocasiones componentes suyos y siempre con una garantia de calidad y eficacia. Asi que compre a traves de ebay uno de sus disipadores para northbridge, concretamente el modelo ZM-NBF47 que ven aqui a la izquierda.





Originalmente el disipador es en forma de abanico, pero yo tuve que aplastarlo un poquito ;) y dejarlo en forma de libro para evitar que chocara por altura con alguna otra cosa (en el proyecto, por encima suyo esta el panel principal de botones), quedando como se puede ver en la siguiente fotografia.



para finalizar, les dare un pequeño repaso de como ha quedado el mueble desde varios angulos.
















Laterales, con los botones para pinball emplazados (el dia que no tenga nada mejor que hacer los enrutare, porque ahora mismo solo estan de adorno xD)


Parte posterior. A la izquierda el hueco para conectores PSX, en el centro el espacio para la placa madre, a la derecha el conector de corriente y el boton on/off.


Aproximacion al panel posterior derecho (que en realidad queda a la izquierda del usuario). Puede verse como queda la bisagra "escondida" (para ello hubo que rebajar los paneles)

muy profesional. :D

bueno, no tanto, lo suficiente xD





Aproximacion al interior de la caja, donde pueden verse mejor los anclajes y la propia placa madre.

Los anclajes nuevos para la cadena (mucho mejor que los antiguos) son cierres lira, como los del cierre de la tapa.


Aproximandonos un poco mas para ver el cableado de corriente. hubo que reacomodar, reorganizar y en algun caso, reconstruir algun que otro cable de corriente, pero el resultado final creo que es una mejora con respecto a la primera edicion :)

Ahora, para finalizar el proyecto 2.0, queda... el interfaz y cableado 2.0, con los cuales me pondre a partir de la proxima semana. El final esta un poco mas cerca!

ah, se me olvidaba, hay que añadir al capitulo de gastos...

[E1b] Disipador para northbridge, modelo Zalman ZM-NBF47 (15€)

Mueble (casi) terminado!!!

creo que en esta ocasion, una imagen, mas bien 2, valen mas que mil palabras.





Como podeis ver, por fin despues de varios meses de espera, y gracias a la colaboracion del Maestro Jony, PROJECT MAI empieza por fin a tener un aspecto real y tangible. :D

Finalmente fue el pasado Viernes 20 de febrero cuando pudimos reunirnos y confeccionar el mueble.

Como veran el mueble no es que sea muy complejo. Es basicamente una "caja", abierta por detras para dar salida a los conectores de la placa madre, de la cual la "tapa" es el panel de control arcade propiamente dicho. La cuestion principal era hacer la caja lo suficientemente amplia para que quepan la placa y demas componentes del "PC interno", asi como el cableado y los componentes arcade, y al mismo tiempo lo suficientemente pequeña para cumplir los parametros de diseño previstos.

La caja esta diseñada de manera "modular", los cinco paneles (delantero, dos laterales y dos traseros) estan unidos al fondo mediante tornillos. cualquiera de ellos puede ser desmontado independientemente de los demas en caso necesario. En el panel posterior se ha instalado el protector de chasis original de la placa, tanto por cuestiones esteticas como practicas. Todo el mueble es en madera color wenge (en principio debia ser negra, pero no habia disponible asi que eso habra que solucionarlo mas adelante).

De lo que ocurrio en esas horas espero pronto poder dar mas imagenes y una completa narracion, pero la conclusion, que al fin y al cabo es lo mas importante, es la que veis aqui. El mueble esta completado al 85% y solo falta concluir unos "detallejos", que, sin limitarse a, son los siguientes.

- faltan 3 botones: dos pequeños del panel principal y uno en el panel lateral derecho, que sera el de "lanzar la bola" en los pinball.

- cambiar la bola verde, cortesia de scatsy, por una de color mas acorde al diseño del panel.

- hay que habilitar un pequeño panel en el lado posterior izquierdo para el conector de corriente y el boton de encendido.

- faltan los elementos necesarios para fijar y operar la apertura y cierre del mueble (bisagras, cierres y alguna clase de tope).

- poner unas patas de goma o algo similar para la base.

- cambiar el sistema de sujeccion para el joystick, que el que esta ahora es un poco inestable.

- modificaciones de diseño/esteticas? (en estudio)

Por lo demas, "lo gordo" que falta es el cableado, cosa que tengo intencion de realizar en breve. o_-

Hasta el proximo post que espero sea muy pronto.

hackeando un pad. Proof of concept... OK!

Un pequeño paso mas en este blog, un gran paso para la finalizacion de PROJECT MAI :P

Esta vez tocaba el turno de uno de los asuntos mas divertidos, el hackeo del pad de playstation para construir la interfaz de control del "arcade stick"

En principio, como ya sabeis, se habia elegido para tal tarea un pad de PS2 marca nisupu, bautizado por alguna mente inteligente como "gay pad". xD

Asi que hace un par de dias, aprovechando que estaba en uno de esos ratos ociosos, pues me puse a desmontar el pad y sacarle la placa para proceder al "hackeo".

No me voy a detener en las sutilezas y vericuetos del elusivo arte del hackeo de pads, para eso teneis tutoriales muy buenos por ahi, como por ejemplo este de aqui.

El asunto es que yo en principio iba a usar un pad de PS2, pues bien. MEJOR NO. Resulta que en los pads de ps2 los botones de accion son analogicos (cosa que jamas entendi y que nunca vi realmente comprobable en la practica), y en consecuencia, el circuito es mas complejo.

La cuestion es que cuando desmonte el pad APL, pues me encontre, cosa logica, 3 subplacas colgando de la placa principal, dos para los shoulder buttons, y otra para los analogicos. Y tener estas placas colgando por ahi dentro del mueble de MAI no me parecia en absoluto oportuno... asi que desmonte la de los analogicos... y me encontre que la placa dejaba de funcionar y daba respuestas erraticas, y lo mismo desmontando cualquiera de las placas de los shoulder buttons.

Asi pues, tocaba buscar una solucion al problema... bucee un rato por la red y me encontre con que practicamente no hay montajes basados en "hackeo de pad" que usen pads de PS2, en realidad, lo normal es utilizar pads de playstation (de PS1, 100% digitales) o de PC.

Vaya hombre, 6 leuros a la basura (lol). Me puse a buscar alternativas por casa, asi que rebusque en el baul de los recuerdos (uu-uh) y me encontre mis viejos pads originales de PSX.

(la foto no es de mi pad... este esta mas limpio... jejejeje)

gueno... que de donde sacar pads como este a estas alturas de la vida si no teneis alguno por casa? pues de tiendas de segunda mano como cash converters, o por ebay. En este caso, yo tenia dos por casa sin usar desde hace eones (probablemente desde el siglo pasado :D). Segun oslando, "sacrificar" un pad de estos es un sacrilegio... pero yo lo veo mas como una nueva vida renovada... o algo asi.

A efectos del plan de gastos, lo mantendre como estaba originalmente, ya que cuento con que el pad lo tendreis que comprar/encontrar en alguna parte o_-

Y bueno... me puse a desmontar el pad, y efectivamente, mucho mas sencillo y comodo que el otro. En este en 10 minutos tenia todo localizado, y no hubo ningun problema por desmontar las placas de los shoulder buttons.

Aqui una foto en macro de la placa (y este si es mi pad, heheheheh)



Si os fijais con atencion, vereis aqui y alla unos cuantos puntos estañados y marcados con numeros, bien, esos son los puntos donde se soldaran los botones del panel. En total hay 17 puntos.

1 - Triangulo
2 - Circulo
3 - X
4 - Cuadrado
5 - L2
6 - R2
7 - L1
8 - R1
9 - select
10 - start
11 - L3??
12 - R3??

y ademas de estos 12, los 4 correspondientes a los cursores del d-pad (uno por direccion), y la masa comun de todo el circuito. Los numeros no los he puesto yo (de hecho yo no los pondria en ese orden). Es la numeracion que pone el driver del Twin PSX Pad en el panel de control de windows.

Aqui supongo que algun lector avezado habra pillado una pequeña incongruencia... botones L3 y R3? pero si ese pad no tiene!

Ciertamente, los botones L3 y R3 (los que resultan de pulsar los analogicos) no se incorporaron hasta el dual shock... pero resulta que, primero, en el panel de control del driver al conectar el pad, aparecen, y segundo y mas curioso todavia... es que electricamente existen en la placa del pad original.

sip... resulta que andaba yo buscando los puntos que correspondian a los botones select y start (en la foto de la placa, abajo y en el centro, justo entre las placas de sus contactos) y me encontre dos puntos mas entre estos dos y el chip controlador (en el centro un poco mas arriba). Me puse a comprobarlos y... otia! los botones 11 y 12 xD

Contrariamente a la sugerencia de los tutoriales de hackeo, que suelen recomendar andar lijando los contactores de la placa para buscar puntos de soldadura, yo lo que hice fue encontrar puntos de soldadura ya hechos... me encontre alguno en la pista de los botones y me dije "seguro que esto funciona"... y efectivamente, los encontre todos.

Respecto a los botones 11 y 12... muy probablemente si que los voy a conectar y dar uso, nunca vienen mal un par de botones extra (por ejemplo asignar uno a capturar pantalla o algo asi).

Otra decision que tome a la hora de hacer el montaje, es que no voy a soldar directamente en los conectores de los componentes arcade, en lugar de eso, voy a emplear conectores faston, como estos de la foto

Estos conectores, tambien llamados "conectores rapidos" se utilizan habitualmente en circuitos electricos con paneles de botoneras o filas de conectores (por ejemplo en coches son muy habituales), y asi puedes andar conectando y desconectando sin necesidad de desoldar.

Para el montaje en cuestion, necesitare 2 conectores de estos por boton, osea, 24 conectores. En la practica me voy a comprar 30 por si acaso, mejor que sobre que no que falte. Esto se compra en tiendas de componentes electronicos (y probablemente tambien en tiendas de suministros electricos y en ferreterias) y vienen costando unos 10-20 centimos por conector dependiendo de la calidad, pongamos en total que 3 o 4 eurillos para comprarte un saco de conectores faston.

y bueno, para terminar el tinglado, y como "proof of concept", solde uno de los botones (concretamente el del boton 3, el X) y lo conecte mediante los faston a uno de los botones sanwa, y a la placa de MAI mediante el adaptador twin pad.
















Y aqui, pulsando el boton en el menu de propiedades del panel de control del pad en windows (funciona!!)


ah, probablemente mañana vaya a recoger el 3er adaptador externo (el de dreamcast) que playasia me ha mandado amablemente por segunda vez (tercera, si contamos el primer pedido en el que tendria que haber venido y no lo hizo)

Resumen de coste:

[B2] Conectores Faston para los componentes arcade. 2 conectores por componente, en total aproximadamente 4€

Fuente de Alimentacion... Por fin OK!

Como ya sabeis, queridos lectores (xD), El tema de la fuente de alimentacion de PROJECT MAI era a estas alturas una de las asignaturas pendientes.

En principio, descarte la compra de una fuente de alimentacion a la tienda donde compre la placa y la fuente, ya que, segun el prospecto "vale cualquier fuente de 12v/1A", y me dije, que si vale cualquiera, pues aprovecho una de casa y un dinero que me ahorro.

Asi que me puse a mirar en mi trastero (tengo una cierta coleccion de adaptadores reciclados de otros dispositivos... supongo que todos aqui conoceis la aficion por parte de fabricantes en ciertos grupos de productos por usar adaptadores de corriente alterna a continua), y finalmente localice una fuente universal que daba los preciados 12v/1A como puede verse en la entrada "Prueba de Encendido"

El problema es que si, la placa encendia, pero no siempre todo es lo que parece (en realidad, casi nunca). Para acortar y que no os aburrais. Con 1A la placa enciende, pero falta corriente para el resto de componentes (y de hecho, segun he averiguado hoy, la placa funciona en deficit).

Esto lo advierte el manual de la picoPSU... en letra pequeñita y al final del todo, que se requieren 2A, no 1. :/ por tanto el adaptador externo que estaba utilizando no era valido, y efectivamente, para poder instalar el sistema operativo, hacer pruebas de juegos, etc, tuve que estar utilizando una fuente ATX en lugar de la picoPSU del proyecto.

Localice otra fuente, la de mi carcasa para HDD externo. Yo tengo una de estas carcasas para convertir un HDD IDE de 3.5" en USB para usar externamente, de la casa Lian Li.

Estas carcasas utilizan un adaptador externo, en este caso de 12v y 2A, por tanto perfecto para el proyecto... pero en vez de usar un conector de "tipo barril" estandar (como el de la izquierda)... pues utiliza, imaginativamente, un puerto PS/2 como los de los teclados y ratones, asi que por tanto, habia que hacer una adaptacion para poder aprovechar la fuente.


Lo primero que pense fue, obviamente, no mutilar el cable del adaptador para sacar los cables y empatarlos en un conector "tipo barril" , asi que pense en obtener un cable alargador de teclado que tuviera un conector hembra PS/2 y ese si, mutilarlo para sacar los cables con los 12v. Sin embargo, esto resulto mas complicado de lo previsto.

Finalmente anoche tuve una de esas brillantes ideas que tienes en momentos inesperados. Hacer un esqueje.

Lo de "hacer un esqueje" consiste en que cortas y abres la cobertura de los cables SIN CORTARLOS y ahi empatas lo que quieres conectar (como cuando se hacen esquejes en las plantas). Esto es una labor delicadilla porque a poco que metas la mano mas de lo debido, cortas el cable.

Esto ya lo hice hace unos meses para otra historia. Necesitaba un cable modem nulo serie para actualizar el firmware de un deco TDT, pero los cables de que disponia eran simples alargadores serie sin interconexion "modem nulo". La solucion fue abrir el cable, localizar cuales eran los cables internos correspondientes a las lineas que queria cruzar, y esos y solo esos, cortarlos y cruzarlos, convirtiendo el cable estandar en modem nulo. Aquello salio bien, y pense en una solucion similar para esto.

Asi que como podran deducir, pues abri el cable, y aparecieron 3 cables: 5, 12 y masa, colores negro, amarillo y rojo... aparentemente facil. pues nada, con el diagrama interno (que viene en la pegatina de la fuente) a la vista, abro el cable amarillo esperando encontrar los 12v (como se hace en los conectores molex)... y me encuentro masa :/

y ahora donde estan los 12v? rojo o negro? me senti por un segundo como en el momento tipico de la pelicula. Bueno, pues elegi negro, y acerte, aparecieron los 12v.

Lo siguiente fue hacer el "esqueje" propiamente dicho, enlazando los cables del conector barril con los de 12v y masa. los enlaces los solde y aisle convenientemente (comprobando veinte veces con el tester para evitar cualquier historia... no queria freir nada por un error de conexion), y finalmente, el cable de corriente "PS/2" tenia un nuevo amiguito de tipo barril (imagen izq.) :)






Y bueno, este es el resultado


En la foto no se ve, pero esta tomada con la placa arrancada, funcionando y con windows iniciado. VICTORIA!!! a la derecha podeis ver el conector barril de la picoPSU conectado a la fuente.

Asi que por fin, el PC interno de PROJECT MAI esta funcionando en su forma final. :D

Ademas, he comprobado una cosa, y es que tenia el sistema funcionando en deficit. Debido a la falta de potencia, pues habia algunos problemas, como ruido en la imagen VGA (se apreciaba a traves de lineas de escaneo en los fondos de color claro) y por ejemplo el SSD funcionaba a una velocidad algo inferior a la prometida (30MB/s contra 40), Al iniciar con la nueva fuente, comprobe que, oh maravilla... no hay ruido VGA, se me ocurrio hacer una prueba de velocidad del SSD con el everest, y empezo a dar mediciones de 40MB/s :D

y seguro que ahora los juegos iran un poco mas sueltos y todo. :)

Ahora si que si que solo queda el mueble (bueno, y el jaleo del cableado, que esa si que va a ser buena)

Respecto al tema de coste, aunque finalmente para mi, a base de cacharreo, ha sido "cero", en la lista de componentes voy a sumar una fuente de alimentacion de las que vende mitxpc para las picoPSU, ya que supongo que no todo el mundo que pueda estar interesado en replicar este proyecto estara por la labor de pasar tantas penalidades por el asunto de la fuente y querran ir directamente "a lo que funciona".

A los que quieran reciclar, que VERIFIQUEN que disponen de una fuente de 12v y 2A con el conector tipo barril apropiado, a los que no, pues en mitxPC junto con las pico, venden unas fuentes de 12v y 5.5A muy majas por 25$ (que expresare en euros por aquello de los gastos de envio).

[E2b] Adaptador de corriente AC/DC de como minimo 12v/2A 25€

foto de familia

Pos nada, hoy tenia un rato, y me he puesto a sacarle una "foto de familia" a los componentes internos de PROJECT MAI



gueno. (jodio blogger y su redimensionado jediondo de fotos...)

a la izquierda y abajo, estan los componentes externos de conexionado, que van fuera del mueble y por tanto, independientemente de el. Estan los dos conversores joybox y uno de los alargadores de cable de pad playstation.

a la derecha y abajo esta la fuente externa, esta fuente AUN no es oficialmente la del proyecto, ya que todavia no tengo en mi poder el conector PS/2 hembra para poder conectarla a la picoPSU

en el centro y a la izquierda, esta el stick y botones sanwa, en disposicion aproximada a la que tendran en el panel :p los otros 4 botones estan junto a la fuente, en la fotografia abajo y en el centro.

en el centro y a la derecha, esta el traido y llevado "PC interno" con todos sus componentes: placa miniITX, SSD Vertical y fuente picoPSU

por ultimo arriba aparece el pad (que aun no he desmontado), otro alargador de cable de pad playstation y el twin pad adapter (en otras palabras: el follon que explique en la anterior entrada)

Hoy comienzo oficialmente mis 2das vacaciones del año, hasta el 16 de noviembre, estos dias es tiempo de buscar al hombre "bricotuning" y poner manos a la obra con el mueble.

PC INTERNO. Componentes

Supongo que algunos se estaran preguntando como coño voy a meter un "PC" plenamente operativo e independiente, en un mueble no mucho mayor que un par de teclados puestos uno encima del otro.

Logicamente, la solucion pasa por reducir a lo minimo indispensable, y utilizar componentes lo mas pequeños e integrados posibles.

En concreto, en principio (cuando empece a maquinar este proyecto alla por verano del 2007) mi primera intencion fue utilizar una placa microATX, pero encontre que son demasiado grandes para mi proposito.

Por tanto, habra que utilizar piezas mas pequeñas, y, al mismo tiempo, buscar un compromiso con la calidad, el coste y la versatilidad necesarias.

Finalmente, tras estudiar muchas opciones y posibilidades, la placa madre elegida para este proyecto, y sobre la que se asentaran el resto de componentes, es la siguiente:



Intel D945GCLF http://www.intel.com/espanol/products/motherbd/d945gclf/index.htm

caracteristicas principales:

-form factor miniITX 172x172mm
- procesador Intel Atom 230 1.6Ghz integrado en la placa (equivale a un Pentium IV a la misma velocidad)
- zocalo de memoria DDR2 533/667mhz
- chipset intel 945GC + ICH7, incluye grafica integrada Intel GMA950
- 2 zocalos SATA y 1 zocalo IDE Ultra ATA
- 6 puertos USB2 (4 externos y 2 internos)
- Ethernet 10/100 integrado
- Audio HD Realtek 2+2 canales integrado
- puertos serie, paralelo y PS2

Con esto y un modulo de memoria DDR2, tenemos el "corazon" del proyecto MAI

Se que hay placas mas pequeñas (esta es una miniITX de 172x172mm, por haber, hay picoITX de 100x72mm (menos de la mitad de superficie, apenas mas grande que una tarjeta grafica AGP), pero con esas placas se me disparaba el presupuesto, y ademas el asunto de potencia de CPU y de grafica se resentia de manera importante (y hay que tener muy presente el tema de los dineros y lo que se obtiene por ellos). Asi que por ello descarte otras soluciones mas pequeñas que la indicada.

Sin embargo, aun hay que conectarle 2 cosillas a la placa para que funcione: un disco duro donde almacenar las cosas, y una fuente de alimentacion que de energia al conjunto: dos componentes dificilmente integrables en un mueble tan pequeño, aparte de cuestiones como el hecho de meter, por ejemplo, un disco duro con sus platos girando en un mueble que se va a llevar golpes y porrazos durante su uso... poco recomendable.

Para la cuestion del disco duro, se adopta una solucion de la que tuve conocimiento el año pasado, durante mi operacion de "resurreccion" de un Amiga 1200. En aquel proyecto, tambien tuve que enfrentar el "problema" del disco duro, y finalmente llego una solucion en principio inesperada. Esa solucion se aplicara a este proyecto.

Para los que necesiten descifrar la imagen: Se trata de una tarjeta compactflash, reconocido formato de almacenamiento utilizado en algunas camaras y dispositivos, y un adaptador que permite conectar dicha tarjeta directamente a un bus IDE, y logicamente, de aqui a la placa :D

Esto soluciona varios problemas:

- compactflash es un formato... como dice su nombre, compacto y de memoria flash. Nada de platos girando y de enormes (para este proyecto) chasis de disco duro. El conjunto completo es muy pequeño y sin partes moviles, perfecto para propositos de alta integracion, tales como project MAI

- compactflash al ser un formato comercial de medios de almacenamiento externos, es comparativamente barato, sobre todo en contraposicion a otras soluciones SSD (solid state disk, disco de estado solido). Una tarjeta CF de 4 u 8 Gb y velocidades de lectura y escritura del orden de 20Mb/s (suficientes para este proyecto) no tiene un coste mayor de 40€

- al poderse conectar directamente al bus IDE, la solucion es 100% compatible con sistemas operativos y placas madre PC, de manera transparente. El SO y la placa se creen que la CF es un legitimo disco duro IDE.

Solucionado el problema del disco duro... queda aun otro escollo. La fuente de alimentacion.

Una fuente de alimentacion estandar de PC es un cubo de un kilo de peso, absolutamente impracticable para una solucion integrada como PROJECT MAI.

Asi pues, me puse a buscar por la red una solucion a este problema.... por supuesto, alguna tenia que haber, y la encontre. Se llama PicoPSU

PicoPSU es una fuente tan pequeña, tan pequeña... que lo mas grande que tiene... es el conector ATX!



para que vean como queda ya conectada en una placa.



logicamente, tiene su truco. Esta diablura de fuente es DC/DC... osea, no tiene etapa de conversion de alterna. Esa etapa se le proporciona externamente... como a un portatil, o como monton de cacharros que teneis por casa y que van conectados a adaptadores (modems, ruters, telefonos, etc). Una inconveniencia minima a cambio de tener dentro del mueble de PROJECT MAI una legitima (y diminuta) fuente ATX 100% estandar y perfecta para alimentar los componentes internos (placa madre y disco duro). Solo hay que abrir un pequeño paso para el cable de entrada de corriente DC para ser conectado al transformador externo... que ademas, puede ser cualquier adaptador AC/DC que proporcione 12V/1A... lo que es decir... casi cualquiera.

Bueno. Ya estan elegidas las piezas. Ahora, solo hay que comprarlas xD

Para comprar componentes miniITX en españa... no hay muchos sitios a donde acudir. El mayor distribuidor nacional de esta clase de cacharras es "sistemas ibertronica" de madrid, y os dire, en confianza, que es de la peor roña que medra en la piel de toro. Una banda de impresentables atracadores rateros.

Los componentes, visto lo visto en las españas, me tuve que ir a buscarlos a USA. Y buscando buscando, encontre una buena tienda online llamada www.mitxpc.com donde pude comprar la placa y la fuente picoPSU a unos razonables 104€ incluidos gastos de envio. Nada mal para empezar. La tienda es absolutamente recomendable para todo tipo de soluciones integradas de "miniPC", incluyendo placas, fuentes, carcasas y equipos completos.

El adaptador IDE a CF desgraciadamente no es algo muy habitual en las tiendas, no ya españolas, sino europeas. Lo normal si te pones a buscar esto en una tienda es que ni sepan de que estas hablando. El mejor sitio para buscar estas monadas es ebay. Yo lo compre a Hong Kong, y me costo, incluyendo los gastos de envio, 9€ y algunas semanas de espera.

Y para la tarjeta compactflash... pues aun estoy buscando donde comprarla al mejor balance calidad/precio (tampoco es cuestion de meterle una copia china al tema). proximamente la adquirire y tendreis la informacion pormenorizada al respecto :D

RESUMEN DE COSTE:


E1+E2: Placa Madre y Fuente de alimentacion: 104€

E3a: Conversor IDE a CompactFlash: 9€

PREFACIO. Declaracion de Objetivos y Contenidos.

PROJECT MAI es el "nombre de guerra" del proyecto "Micro Arcade Integrada". Cuyo proposito es la creacion de una maquina arcade (tambien conocida como "maca"), basada en un sistema PC estandar, directamente en el mueble de un arcade stick (o, como dicen en la pagina web "www.marcianitos.org", un "panel de control").

En contraposicion a la mayoria de proyectos de este estilo, que se basan en la utilizacion de PCs en muebles de recreativa de tamaño estandar, incluyendo televisor/monitor, o como muy reducido, muebles del tamaño de un panel de mesa u otros similares (como otros proyectos comparativos que detallare mas adelante), este proyecto persigue la integracion de un PC en un mueble de tamaño equiparable a este



especificaciones basicas del proyecto:

1º no superar, o, en caso de circunstancias tecnicas que lo exijan, superar en lo minimo indispensable, las medidas estandar de un mueble arcade stick comercial para 1 jugador, que vienen siendo aproximadamente 35x27x6.5cm

2º el PC integrado en el sistema (de aqui en adelante "PC interno" o simplemente "PC") debera ser un equipo plenamente operativo en todas las funciones necesarias para iniciar el sistema operativo y correr juegos y emuladores necesarios para cumplir el proposito de su construccion, de manera totalmente autonoma. Los componentes de este PC interno se detallaran en una entrada posterior.

3º el interfaz de conexion de los componentes arcade (stick y botonera) sera un pad de PS2 hackeado. Se elige este sistema por ser el mas versatil y asequible. El sistema debera permitir las siguientes opciones de conexion de dichos componentes:

3A: utilizacion directa en el "PC interno".
3B: conexion a una consola mediante puerto "playstation" (9 pin) independientemente del "PC interno", para posibilitar su uso como arcade stick estandar en consolas.
3C: conexion de un segundo pad o arcade stick al "PC interno" tanto mediante puerto "playstation" (9 pin) como mediante puerto USB, para habilitar a un 2do jugador.

4º los componentes arcade anteriormente referidos seran piezas japonesas "sanwa" de maxima calidad y fiabilidad.

En resumen, y para los que no se leen los "tochos" de mas de 32 palabras: se trata de construir un arcade stick similar a un modelo comercial, y meterle dentro un PC, de modo que se pueda utilizar, tanto de manera independiente, como conectado a una consola.

Componentes del proyecto:

A: mueble del arcade stick: Se fabricara a medida en madera o DM. aun por determinar la forma y dimensiones en funcion de los componentes internos. Se aproximara a la medida de un mueble comercial (35x27x6.5cm)

B: componentes arcade: Joystick de 8 direcciones, 8 botones de accion principales, 2 botones de accion para pinball, 2 botones de funciones adicionales. Por lo menos el joystick y los 8 botones principales seran componentes japoneses "sanwa".

C: pad de PS2 que sera convenientemente desmontado y "hackeado" para cumplir su funcion como interfaz de control.

D: cableado necesario para cumplir las opciones de conexionado previstas en el punto de "especificaciones".

E: componentes hardware del "PC Interno": placa madre, fuente de alimentacion, medio de almacenamiento interno.

F: componentes software del "PC Interno": sistema operativo, utilidades y aplicaciones instaladas, etc.


Coste del proyecto: por determinar...esperemos que no demasiado alto :P

Preparados para este pequeño y apasionante viaje? pues alla vamos!!! :D