Conexionado.... OK!

Una vez mas, la imagen hablara por si sola :P


Todo ese mejunje de cables que ven ahi, es el que conecta el stick y botones del panel de control al interfaz PSX Pad :P

Reconozco que no ha quedado muy estetico, pero bueno, no es que lo vaya a exponer en el louvre, precisamente xD

Para el cableado construi 4 "buses".

- uno para los 8 botones de accion principales. 8 conectores a 8 puntos de conexion, por parejas. (conectores en color blanco)

- uno para los 2 botones de la fila superior (cuando compre los otros dos botones aqui habra que añadir un par de cables mas). 2 conectores a 2 puntos de conexion, tambien por parejas y tambien en color blanco.

- uno para el cableado de masa. Es el cable verde/blanco que va saltando de un boton a otro rodeando toda la instalacion :P con conectores en color negro, este lleva 12 conectores a un solo punto de conexion.

- y finalmente uno para el conexionado del stick. En principio pense en comprar el "wire harness" original para los sticks de sanwa (que cuesta 7€ del ala, gastos de envio aparte), pero luego me di cuenta de que un vulgar conector de bracket para USB interno como el que habia utilizado para el twin pad adapter (de hecho, el otro lado del mismo cable que reutilice para ese menester) conectaba perfectamente :D asi que solo tuve que añadirle un quinto cable de conexion y cortar el otro extremo para conectar el joystick por su puerto de conexion a la placa. Hice bien en guardar los brackets de aquella carcasa, despues de todo :P

Hablando de reutilizacion. El cableado me lo hice rapiñando un trozo de cable de red ethernet que tenia por casa (aqui se aprovecha todo! xD)

sumando puntos de conexion en la placa y construccion de los "buses" en total han sido 38 puntos de soldadura, y eso que todavia falta el cableado para los otros dos botones de la fila superior (que conectaran a los puntos 11 y 12 del pad) y el cableado de los botones de pinball.

Bueno... con esto, PROJECT MAI, YA POR FIN 9 meses despues, es un proyecto contante, sonante y utilizable, aunque aun esta lejos de ser completado, cosas que a dia de hoy faltan, son las siguientes.

- botones que faltan y su conexionado.
- arreglos del tablero frontal e instalacion del "Arte"
- cambiar el cutre salchichero montaje de las cadenas por uno mas presentable y mejor
- ajuste y configuracion del frontend GameEx
- ajuste y seleccion de la coleccion de juegos

Asi que no se vayan todavia, aun va a haber mas! :P

llenando la caja

Estos dias en algunos ratos sueltos he estado completando tareas necesarias para el proyecto. :P

vease foto del estado actual. (trrrrrr....) <- fx. redoble de tambores.

Explicare someramente algunas de las cosillas que pueden verse por aqui (y donde se demuestra mi escasez de nivel en esto del bricolage) :P


En color VERDE encontramos unos cierres de enganche de los que se utilizan en vitrinas y otros muebles. El proposito de estos es mantener la "puerta" (tablero superior) inmovil cuando el mueble esta cerrado y, al mismo tiempo, permitir abrirlo sin demasiada dificultad.

En color VIOLETA se señalan unas bisagras, de evidente proposito. En el argot se conocen como "bisagras de piano" y se venden por metros.

En color AMARILLO, unas cadenas que hacen de "tope" para la apertura del mueble, manteniendolo abierto en un angulo algo mayor de 90º.

La sujeccion de estas en el mueble es un poco cracker :/ pero no disponia de elementos para hacerlo mejor. Cuando encuentre los anclajes adecuados podre hacerlo un poco mas estetico y mejor.

En color AZUL indico la posicion de los 2 conectores PSXpad de 9 pines que salen al exterior, los cuales he sujetado en su posicion en la caja utilizando silicona acida de color negro. En el lado izquierdo, he utilizado la misma silicona para fijar el conector de entrada de corriente de la picoPSU.

En color ROSA aparece la placa del interfaz PSXpad en su posicion definitiva. Tambien esta fijada mediante la misma silicona, y puede verse por donde baja y corre el cable de conexion con el twin adapter.

por ultimo en color ROJO señalo una cinta de adhesiva de velcro (de la parte digamos "lanuda" del mismo) que he puesto como "junta intermedia" entre el tablero y la parte superior de la caja, para hacer un cierre suave y seguro. Ademas tambien cumple un proposito estetico, ya que quita de la vista el "color madera" original de los laterales y la parte inferior de las bisagras.

Estoy seguro de que se podia hacer mejor, pero al menos es suficientemente seguro y firme como para poder abrir y cerrar el mueble, y los elementos estan fijos en sus respectivos sitios. :P

Por otra parte, indicar que ya he recibido, de parte de yeru, la impresion del "arte" que voy a colocar en la parte superior del mueble (si, finalmente voy a poner uno, al estilo de los arcade sticks self-made de gente como Byrdo (de quien indignamente he tomado prestados algunas ideas y planteamientos a la hora del diseño en este proyecto).

Y finalmente indicar que ahora mismo estoy confeccionando el cableado de conexion de los botones al interfaz PSXpad (de momento para los 12 botones del panel frontal, los de pinball los hare en otro momento) y espero terminarlos en breve. :)


Para el balance de gastos, voy a incluir un capitulo de "ferreteria" donde incluyo estos elementos que he utilizado (bisagras, cadenas, cierres, etc), afortunadamente son cosillas baratas, pero deben ser tenidas en cuenta.

[A1] Componentes de ferreteria (Bisagras, cierres, cadenas, tornilleria) 20€

Self-made cables :P

Despues de tener ya bastante avanzado el mueble, decidi dedicar mis esfuerzos a la ultima (?¿?!!) gran etapa de este viaje: cableado y conexiones electronicas.

En esta etapa en cuestion hay basicamente 3 elementos: el segundo conector de salida para el interfaz PSXpad, convertir el conector USB tipo A del twin PSX adapter en un conector bracket (para pincharlo directamente en el conector USB interno de la placa) y realizar el cableado propiamente dicho de los botones y stick a la placa del PSXpad.

En esta entrada repasare la construccion de los dos primeros elementos, que son los que podeis ver aqui.



Aqui tenemos la placa del PSXpad con su nuevo cable "bicefalo", con dos salidas, una directa que ira en el panel posterior de MAI para conectar el stick a consolas (que sera la salida de color negro), y otra que ira conectada en el twinpad adapter para conectar los controles al PC interno, este sera el conector de color Gris.

Despues de pensar varias opciones, decidi hacerlo mediante union triple. En otras palabras, una simple "Y", con un cable de entrada que seria el procedente de la placa y dos de salida de aproximadamente igual longitud. El motivo principal para adoptar esta decision fue el siguiente:

La placa del PSXpad va en el tablero superior, junto a los botones y el stick (cosa bastante logica, asi la instalacion de cables del propio stick se queda en el panel superior y no interfiere con el PC interno). En cambio los conectores PSXpad que salen al exterior lo hacen por la parte trasera derecha de la caja inferior, que es donde esta habilitado el espacio para colocar el twin pad adapter y las conexiones pertinentes entre este, el PC interno y el PSXpad. Por tanto, hay cableado que debe viajar entre la parte superior (tablero frontal) y la inferior (caja) de MAI, la idea es que ese cableado sea el menor indispensable, de aqui que, para evitar que desde el PSXpad bajaran dos cables, la solucion obvia era hacer la conexion en "Y", de modo que la division del cableado quede emplazada en la parte inferior del mueble, dejando lo mas despejada posible la parte superior.

Si leyendo eso no os enterais de nada (criaturas...) no sus preocupeis que cuando lo veais en fotos lo entendereis mejor.

Hacer 7 conexiones triples no es que sea esencialmente demasiado complicado (teniendo unas minimas nociones de soldadura), un poco coñazo porque mas antes que despues la jungla de cables te puede confundir y complicar... pero en este caso, el mayor problema no fue la construccion del cable en si sino un problema digamos "mecanico".

El montaje implicaba cortar el cable original del pad (que recordemos, se trata de un PSX Pad original de sony) en dos veces, una desde el lado de la placa y otra desde el lado del conector (asi ademas acortaba su longitud, para impedir que se acumulara mucho cable sobrante dentro del mueble), y cortar una seccion igual de uno de los alargadores de que disponia.

El problema fue el cable original de sony, que resulto ser uno de los cables mas raros que he manejado en toda mi vida.

Primero, esta apantallado (vale, normal), luego resulta que ademas de los 7 conductores (si, hay 9 pines pero solo 7 cables, hay 2 pines que no se utilizan) aparecio un cable de masa y 3 hilos de cordon de nylon (se suele añadir para proporcionar flexibilidad al cable e impedir que doblandolo se parta por dentro)... vale, corto toda la mierda sobrante... empiezo a desenfundar los conectores y... PERO QUE COÑO ES ESTO??

cables remallados internamente con nylon, una cosa rarisima, al ir a soldar aquello fue el caos, porque el nylon se churruscaba llenandome la conexion de porqueria carbonizada... despues de un par de intentonas, llegue a la solucion: FUEGO. Quemar el cable conductor (con funda y todo) y tirando de la parte quemada con papel, en este se quedaba toda la funda y el nylon carbonizado, dejando en el extremo tres (TRES) hilos de cobre mondos y lirondos, con los cuales, una vez trenzados y estañados, procedi a la soldadura.

como los cables conductores que me quedaban del cable original de sony eran muy finos, tuve que optar por soldar primero entre si las dos salidas, y finalmente agregar el lado de la placa.

Una vez concluido, toco conectarlo y probarlo. Finalmente la prueba fue bien, pero surgio una complicacion que habra de ser resuelta.

Recuerdan cuando comente que "habria que comprobar que este sistema funcione"? (refiriendome a que simplemente encasquetarle un segundo conector a la placa del pad no supusiera problemas)... pues bien. SI. Da problemas. Concretamente uno irritante, aunque no uno que impida la conclusion del proyecto.

Resulta que las dos salidas no funcionan a la vez. La prueba la hice conectando las dos salidas a los dos conectores del twinpad adapter y este por USB al ordenador. Con los dos lados conectados ninguno de los dos funciona. Conectando un solo lado, ese funciona sin problemas (cualquiera de los dos). En principio no es problema porque, en teoria, no se utilizan los dos conectores a la vez. El modo de uso habitual, con el PC interno, deja el otro lado libre, y conectando a una consola, lo normal es que el PC interno este apagado, con lo cual ese lado queda libre (aunque tal vez haya que desconectar el lado del PC interno aun estando apagado, eso habra que probarlo cuando el proyecto este terminado de montar). En el peor de los casos sera una inconveniencia menor tener que andar desconectando la conexion del twinpad adapter al PSXpad cuando se utilice para consolas... pero bueno, espero encontrar en un futuro una solucion a este problema :P

Ah, un ultimo detalle es que le tuve que "dar la vuelta" al conector del cable a la placa, que finalizaba en la parte posterior, resultando un poco incordio para el emplazamiento de la placa en el tablero del mueble. Tuve que desoldar el conector entero y darle vuelta para soldarlo por el lado de "componentes" de la placa. Nada complicado, realmente. :P



Este segundo cable fue mucho mas sencillo: simplemente cortar el conector USB tipo A del twinpad adapter para adaptarlo a un bracket de conexion interna. Aqui simplemente cogi un bracket USB que tenia por casa (cortesia de la carcasa acer de mi actual PC), la corte dejando a la vista los 4 cables, y hice lo mismo con el twinpad, empareje por colores (afortunadamente, casi todo cable USB del mundo utiliza el esquema estandar: rojo = 5v, negro = masa, verde = data+ y blanco = data- ). Hice las correspondientes conexiones y comprobe su funcionamiento con todo exito.

y bueno, aqui tienen una foto de la sumatoria de A y B, si la comparan con aquella famosa foto del "diagrama de conexionado", podran ver las similitudes.
























Bien, en la foto de la derecha, arriba a la izquierda tenemos la placa "PSX Pad" a la cual se conectaran los cables procedentes de los botones y stick. De esta placa salen dos cables (uno que se divide en dos), uno de ellos, con el conector final de color gris, se conecta al "twin pad adapter", situado aproximadamente en el centro de la imagen (conexion entre estos dos elementos en la esquina inferior derecha), quedando otros dos conectores (uno procedente del PSX pad y otro procedente del twin pad adapter) que van al exterior del mueble (elementos en la esquina superior derecha de la imagen). Finalmente el lado USB del Twin pad adapter va conectado al PC interno (conector en la esquina inferior izquierda).

A que ahora se ve mucho mas sencillo? xD

Ahora el siguiente paso... cableado de los botones y stick al PSXpad, una jungla de 29 cables, jejejeje.... (proximamente)

Construyendo el mueble

Como prometi tiempo ha, aqui dejo unas fotillos del proceso de construccion del mueble de PROJECT MAI a cargo del Maestro Jony. :)

















Aqui nos encontramos en el comienzo de la aventura, en el taller del Maestro Jony, comenzando con el desarrollo.

En realidad ya jony habia hecho una parte del trabajo cortando la "caja base" y el tablero superior segun las medidas que habiamos acordado anteriormente. Ahora se trataba de cortar y agujerear para posicionar los diversos elementos (placa, stick, botones, etc).























Aqui estamos decidiendo la posicion de la placa en funcion de la posicion de la palanca, El espacio que requiere el stick bajo el tablero debe ser tenido en cuenta :P
































Placa posicionada con todo exito! :D
































En esta foto se ven algunas "practicas" para hacer los agujeros de 30mm precisos para los botones, los cuales como se aprecia en la foto, los tuvimos que hacer con ese extraño cacharro con cierto parecido a tecnologia Borg xD

El asunto es que los botones japos tienen una medida de paso de rosca que no coincide con las medidas occidentales estandar. En otras palabras: si te vas a una ferreteria a buscar brocas de corona, pala o cualquier otro tipo para hacer agujeros de justamente 30mm (la medida de estos botones) te encontraras con que... NO HAY.

En nuestro caso las medidas estandar no eran practicables: 28 era demasiado pequeño, y 32 demasiado grande. Jony tenia una broca de 30 de otro tipo pero no estaba en buen estado y no nos servia, asi que tuve que montar en el coche con Yeru y lanzarnos a las ferretas de firgas a buscar una solucion. Finalmente conseguimos ese extraño cacharro, que resulta que es una broca regulable, que trae un soporte horizontal con una especie de regla y permite regular la apertura precisa de las dos cuchillas que incorpora entre 18 y 120mm.

































Aqui vemos como ha quedado uno de los botones situados en los laterales de la caja base (que se utilizaran para juegos de pinball)

































Posicionando el lateral en su sitio con el boton. Uno hecho... solo faltan catorce :P



































Tras concluir los agujeros de la caja base (ademas de 3 botones hubo que hacer el hueco para los conectores de pad playstation en el lado trasero derecho de la caja), nos tuvimos que enfrentar al emplazamiento del joystick.

El stick esta preparado para montarse utilizando su propia placa de montaje, pero como no disponiamos de ella, y el tablero del frontal es demasiado ancho para acoplarlo directamente (son 19mm). Hubo que hacer un "rebaje" al DM en la posicion del stick, para asi poder situar este a la altura adecuada.

Para hacer el rebaje Jony utilizo una de las cientoypicomil maquinas de las que dispone en su chiringuito. La de la foto. No me pregunteis el nombre que no tengo ni puta idea :P






























Aqui estamos dandole caña a la maquina en cuestion (nota tecnica: ojo con hacer esto en casa: maquinaria peligrosa y MUCHO pero MUCHO MUCHO polvo de serrin en dispersion)

Lo que estoy sosteniendo yo es la boquilla de una aspiradora, con idea de alejar de la cara de jony la mayor parte del polvo de serrin.

































Rebaje realizado!






























Despues de un par de horas de curro, ya el tiempo apremiaba (yo entraba a trabajar esa noche, y el viaje de firgas a maspalomas es largo), asi que no tuve mas remedio que "dejar encargado" la conclusion del tablero frontal haciendo el croquis de las posiciones de los botones.

El resultado final es el que pueden ver en la anterior entrada (justo debajo de este texto)

...A partir de aqui, ya continuo yo (que es lo que he venido haciendo en los ratos libres en estas ultimas semanas)

Muchas gracias, de nuevo y por enesima vez a Jony por ayudarme con el mueble, y a Yeru por hacer de nuestro Peter Parker Particular :P

Mueble (casi) terminado!!!

creo que en esta ocasion, una imagen, mas bien 2, valen mas que mil palabras.





Como podeis ver, por fin despues de varios meses de espera, y gracias a la colaboracion del Maestro Jony, PROJECT MAI empieza por fin a tener un aspecto real y tangible. :D

Finalmente fue el pasado Viernes 20 de febrero cuando pudimos reunirnos y confeccionar el mueble.

Como veran el mueble no es que sea muy complejo. Es basicamente una "caja", abierta por detras para dar salida a los conectores de la placa madre, de la cual la "tapa" es el panel de control arcade propiamente dicho. La cuestion principal era hacer la caja lo suficientemente amplia para que quepan la placa y demas componentes del "PC interno", asi como el cableado y los componentes arcade, y al mismo tiempo lo suficientemente pequeña para cumplir los parametros de diseño previstos.

La caja esta diseñada de manera "modular", los cinco paneles (delantero, dos laterales y dos traseros) estan unidos al fondo mediante tornillos. cualquiera de ellos puede ser desmontado independientemente de los demas en caso necesario. En el panel posterior se ha instalado el protector de chasis original de la placa, tanto por cuestiones esteticas como practicas. Todo el mueble es en madera color wenge (en principio debia ser negra, pero no habia disponible asi que eso habra que solucionarlo mas adelante).

De lo que ocurrio en esas horas espero pronto poder dar mas imagenes y una completa narracion, pero la conclusion, que al fin y al cabo es lo mas importante, es la que veis aqui. El mueble esta completado al 85% y solo falta concluir unos "detallejos", que, sin limitarse a, son los siguientes.

- faltan 3 botones: dos pequeños del panel principal y uno en el panel lateral derecho, que sera el de "lanzar la bola" en los pinball.

- cambiar la bola verde, cortesia de scatsy, por una de color mas acorde al diseño del panel.

- hay que habilitar un pequeño panel en el lado posterior izquierdo para el conector de corriente y el boton de encendido.

- faltan los elementos necesarios para fijar y operar la apertura y cierre del mueble (bisagras, cierres y alguna clase de tope).

- poner unas patas de goma o algo similar para la base.

- cambiar el sistema de sujeccion para el joystick, que el que esta ahora es un poco inestable.

- modificaciones de diseño/esteticas? (en estudio)

Por lo demas, "lo gordo" que falta es el cableado, cosa que tengo intencion de realizar en breve. o_-

Hasta el proximo post que espero sea muy pronto.

hackeando un pad. Proof of concept... OK!

Un pequeño paso mas en este blog, un gran paso para la finalizacion de PROJECT MAI :P

Esta vez tocaba el turno de uno de los asuntos mas divertidos, el hackeo del pad de playstation para construir la interfaz de control del "arcade stick"

En principio, como ya sabeis, se habia elegido para tal tarea un pad de PS2 marca nisupu, bautizado por alguna mente inteligente como "gay pad". xD

Asi que hace un par de dias, aprovechando que estaba en uno de esos ratos ociosos, pues me puse a desmontar el pad y sacarle la placa para proceder al "hackeo".

No me voy a detener en las sutilezas y vericuetos del elusivo arte del hackeo de pads, para eso teneis tutoriales muy buenos por ahi, como por ejemplo este de aqui.

El asunto es que yo en principio iba a usar un pad de PS2, pues bien. MEJOR NO. Resulta que en los pads de ps2 los botones de accion son analogicos (cosa que jamas entendi y que nunca vi realmente comprobable en la practica), y en consecuencia, el circuito es mas complejo.

La cuestion es que cuando desmonte el pad APL, pues me encontre, cosa logica, 3 subplacas colgando de la placa principal, dos para los shoulder buttons, y otra para los analogicos. Y tener estas placas colgando por ahi dentro del mueble de MAI no me parecia en absoluto oportuno... asi que desmonte la de los analogicos... y me encontre que la placa dejaba de funcionar y daba respuestas erraticas, y lo mismo desmontando cualquiera de las placas de los shoulder buttons.

Asi pues, tocaba buscar una solucion al problema... bucee un rato por la red y me encontre con que practicamente no hay montajes basados en "hackeo de pad" que usen pads de PS2, en realidad, lo normal es utilizar pads de playstation (de PS1, 100% digitales) o de PC.

Vaya hombre, 6 leuros a la basura (lol). Me puse a buscar alternativas por casa, asi que rebusque en el baul de los recuerdos (uu-uh) y me encontre mis viejos pads originales de PSX.

(la foto no es de mi pad... este esta mas limpio... jejejeje)

gueno... que de donde sacar pads como este a estas alturas de la vida si no teneis alguno por casa? pues de tiendas de segunda mano como cash converters, o por ebay. En este caso, yo tenia dos por casa sin usar desde hace eones (probablemente desde el siglo pasado :D). Segun oslando, "sacrificar" un pad de estos es un sacrilegio... pero yo lo veo mas como una nueva vida renovada... o algo asi.

A efectos del plan de gastos, lo mantendre como estaba originalmente, ya que cuento con que el pad lo tendreis que comprar/encontrar en alguna parte o_-

Y bueno... me puse a desmontar el pad, y efectivamente, mucho mas sencillo y comodo que el otro. En este en 10 minutos tenia todo localizado, y no hubo ningun problema por desmontar las placas de los shoulder buttons.

Aqui una foto en macro de la placa (y este si es mi pad, heheheheh)



Si os fijais con atencion, vereis aqui y alla unos cuantos puntos estañados y marcados con numeros, bien, esos son los puntos donde se soldaran los botones del panel. En total hay 17 puntos.

1 - Triangulo
2 - Circulo
3 - X
4 - Cuadrado
5 - L2
6 - R2
7 - L1
8 - R1
9 - select
10 - start
11 - L3??
12 - R3??

y ademas de estos 12, los 4 correspondientes a los cursores del d-pad (uno por direccion), y la masa comun de todo el circuito. Los numeros no los he puesto yo (de hecho yo no los pondria en ese orden). Es la numeracion que pone el driver del Twin PSX Pad en el panel de control de windows.

Aqui supongo que algun lector avezado habra pillado una pequeña incongruencia... botones L3 y R3? pero si ese pad no tiene!

Ciertamente, los botones L3 y R3 (los que resultan de pulsar los analogicos) no se incorporaron hasta el dual shock... pero resulta que, primero, en el panel de control del driver al conectar el pad, aparecen, y segundo y mas curioso todavia... es que electricamente existen en la placa del pad original.

sip... resulta que andaba yo buscando los puntos que correspondian a los botones select y start (en la foto de la placa, abajo y en el centro, justo entre las placas de sus contactos) y me encontre dos puntos mas entre estos dos y el chip controlador (en el centro un poco mas arriba). Me puse a comprobarlos y... otia! los botones 11 y 12 xD

Contrariamente a la sugerencia de los tutoriales de hackeo, que suelen recomendar andar lijando los contactores de la placa para buscar puntos de soldadura, yo lo que hice fue encontrar puntos de soldadura ya hechos... me encontre alguno en la pista de los botones y me dije "seguro que esto funciona"... y efectivamente, los encontre todos.

Respecto a los botones 11 y 12... muy probablemente si que los voy a conectar y dar uso, nunca vienen mal un par de botones extra (por ejemplo asignar uno a capturar pantalla o algo asi).

Otra decision que tome a la hora de hacer el montaje, es que no voy a soldar directamente en los conectores de los componentes arcade, en lugar de eso, voy a emplear conectores faston, como estos de la foto

Estos conectores, tambien llamados "conectores rapidos" se utilizan habitualmente en circuitos electricos con paneles de botoneras o filas de conectores (por ejemplo en coches son muy habituales), y asi puedes andar conectando y desconectando sin necesidad de desoldar.

Para el montaje en cuestion, necesitare 2 conectores de estos por boton, osea, 24 conectores. En la practica me voy a comprar 30 por si acaso, mejor que sobre que no que falte. Esto se compra en tiendas de componentes electronicos (y probablemente tambien en tiendas de suministros electricos y en ferreterias) y vienen costando unos 10-20 centimos por conector dependiendo de la calidad, pongamos en total que 3 o 4 eurillos para comprarte un saco de conectores faston.

y bueno, para terminar el tinglado, y como "proof of concept", solde uno de los botones (concretamente el del boton 3, el X) y lo conecte mediante los faston a uno de los botones sanwa, y a la placa de MAI mediante el adaptador twin pad.
















Y aqui, pulsando el boton en el menu de propiedades del panel de control del pad en windows (funciona!!)


ah, probablemente mañana vaya a recoger el 3er adaptador externo (el de dreamcast) que playasia me ha mandado amablemente por segunda vez (tercera, si contamos el primer pedido en el que tendria que haber venido y no lo hizo)

Resumen de coste:

[B2] Conectores Faston para los componentes arcade. 2 conectores por componente, en total aproximadamente 4€

Fuente de Alimentacion... Por fin OK!

Como ya sabeis, queridos lectores (xD), El tema de la fuente de alimentacion de PROJECT MAI era a estas alturas una de las asignaturas pendientes.

En principio, descarte la compra de una fuente de alimentacion a la tienda donde compre la placa y la fuente, ya que, segun el prospecto "vale cualquier fuente de 12v/1A", y me dije, que si vale cualquiera, pues aprovecho una de casa y un dinero que me ahorro.

Asi que me puse a mirar en mi trastero (tengo una cierta coleccion de adaptadores reciclados de otros dispositivos... supongo que todos aqui conoceis la aficion por parte de fabricantes en ciertos grupos de productos por usar adaptadores de corriente alterna a continua), y finalmente localice una fuente universal que daba los preciados 12v/1A como puede verse en la entrada "Prueba de Encendido"

El problema es que si, la placa encendia, pero no siempre todo es lo que parece (en realidad, casi nunca). Para acortar y que no os aburrais. Con 1A la placa enciende, pero falta corriente para el resto de componentes (y de hecho, segun he averiguado hoy, la placa funciona en deficit).

Esto lo advierte el manual de la picoPSU... en letra pequeñita y al final del todo, que se requieren 2A, no 1. :/ por tanto el adaptador externo que estaba utilizando no era valido, y efectivamente, para poder instalar el sistema operativo, hacer pruebas de juegos, etc, tuve que estar utilizando una fuente ATX en lugar de la picoPSU del proyecto.

Localice otra fuente, la de mi carcasa para HDD externo. Yo tengo una de estas carcasas para convertir un HDD IDE de 3.5" en USB para usar externamente, de la casa Lian Li.

Estas carcasas utilizan un adaptador externo, en este caso de 12v y 2A, por tanto perfecto para el proyecto... pero en vez de usar un conector de "tipo barril" estandar (como el de la izquierda)... pues utiliza, imaginativamente, un puerto PS/2 como los de los teclados y ratones, asi que por tanto, habia que hacer una adaptacion para poder aprovechar la fuente.


Lo primero que pense fue, obviamente, no mutilar el cable del adaptador para sacar los cables y empatarlos en un conector "tipo barril" , asi que pense en obtener un cable alargador de teclado que tuviera un conector hembra PS/2 y ese si, mutilarlo para sacar los cables con los 12v. Sin embargo, esto resulto mas complicado de lo previsto.

Finalmente anoche tuve una de esas brillantes ideas que tienes en momentos inesperados. Hacer un esqueje.

Lo de "hacer un esqueje" consiste en que cortas y abres la cobertura de los cables SIN CORTARLOS y ahi empatas lo que quieres conectar (como cuando se hacen esquejes en las plantas). Esto es una labor delicadilla porque a poco que metas la mano mas de lo debido, cortas el cable.

Esto ya lo hice hace unos meses para otra historia. Necesitaba un cable modem nulo serie para actualizar el firmware de un deco TDT, pero los cables de que disponia eran simples alargadores serie sin interconexion "modem nulo". La solucion fue abrir el cable, localizar cuales eran los cables internos correspondientes a las lineas que queria cruzar, y esos y solo esos, cortarlos y cruzarlos, convirtiendo el cable estandar en modem nulo. Aquello salio bien, y pense en una solucion similar para esto.

Asi que como podran deducir, pues abri el cable, y aparecieron 3 cables: 5, 12 y masa, colores negro, amarillo y rojo... aparentemente facil. pues nada, con el diagrama interno (que viene en la pegatina de la fuente) a la vista, abro el cable amarillo esperando encontrar los 12v (como se hace en los conectores molex)... y me encuentro masa :/

y ahora donde estan los 12v? rojo o negro? me senti por un segundo como en el momento tipico de la pelicula. Bueno, pues elegi negro, y acerte, aparecieron los 12v.

Lo siguiente fue hacer el "esqueje" propiamente dicho, enlazando los cables del conector barril con los de 12v y masa. los enlaces los solde y aisle convenientemente (comprobando veinte veces con el tester para evitar cualquier historia... no queria freir nada por un error de conexion), y finalmente, el cable de corriente "PS/2" tenia un nuevo amiguito de tipo barril (imagen izq.) :)






Y bueno, este es el resultado


En la foto no se ve, pero esta tomada con la placa arrancada, funcionando y con windows iniciado. VICTORIA!!! a la derecha podeis ver el conector barril de la picoPSU conectado a la fuente.

Asi que por fin, el PC interno de PROJECT MAI esta funcionando en su forma final. :D

Ademas, he comprobado una cosa, y es que tenia el sistema funcionando en deficit. Debido a la falta de potencia, pues habia algunos problemas, como ruido en la imagen VGA (se apreciaba a traves de lineas de escaneo en los fondos de color claro) y por ejemplo el SSD funcionaba a una velocidad algo inferior a la prometida (30MB/s contra 40), Al iniciar con la nueva fuente, comprobe que, oh maravilla... no hay ruido VGA, se me ocurrio hacer una prueba de velocidad del SSD con el everest, y empezo a dar mediciones de 40MB/s :D

y seguro que ahora los juegos iran un poco mas sueltos y todo. :)

Ahora si que si que solo queda el mueble (bueno, y el jaleo del cableado, que esa si que va a ser buena)

Respecto al tema de coste, aunque finalmente para mi, a base de cacharreo, ha sido "cero", en la lista de componentes voy a sumar una fuente de alimentacion de las que vende mitxpc para las picoPSU, ya que supongo que no todo el mundo que pueda estar interesado en replicar este proyecto estara por la labor de pasar tantas penalidades por el asunto de la fuente y querran ir directamente "a lo que funciona".

A los que quieran reciclar, que VERIFIQUEN que disponen de una fuente de 12v y 2A con el conector tipo barril apropiado, a los que no, pues en mitxPC junto con las pico, venden unas fuentes de 12v y 5.5A muy majas por 25$ (que expresare en euros por aquello de los gastos de envio).

[E2b] Adaptador de corriente AC/DC de como minimo 12v/2A 25€