Mueble (casi) terminado!!!

creo que en esta ocasion, una imagen, mas bien 2, valen mas que mil palabras.





Como podeis ver, por fin despues de varios meses de espera, y gracias a la colaboracion del Maestro Jony, PROJECT MAI empieza por fin a tener un aspecto real y tangible. :D

Finalmente fue el pasado Viernes 20 de febrero cuando pudimos reunirnos y confeccionar el mueble.

Como veran el mueble no es que sea muy complejo. Es basicamente una "caja", abierta por detras para dar salida a los conectores de la placa madre, de la cual la "tapa" es el panel de control arcade propiamente dicho. La cuestion principal era hacer la caja lo suficientemente amplia para que quepan la placa y demas componentes del "PC interno", asi como el cableado y los componentes arcade, y al mismo tiempo lo suficientemente pequeña para cumplir los parametros de diseño previstos.

La caja esta diseñada de manera "modular", los cinco paneles (delantero, dos laterales y dos traseros) estan unidos al fondo mediante tornillos. cualquiera de ellos puede ser desmontado independientemente de los demas en caso necesario. En el panel posterior se ha instalado el protector de chasis original de la placa, tanto por cuestiones esteticas como practicas. Todo el mueble es en madera color wenge (en principio debia ser negra, pero no habia disponible asi que eso habra que solucionarlo mas adelante).

De lo que ocurrio en esas horas espero pronto poder dar mas imagenes y una completa narracion, pero la conclusion, que al fin y al cabo es lo mas importante, es la que veis aqui. El mueble esta completado al 85% y solo falta concluir unos "detallejos", que, sin limitarse a, son los siguientes.

- faltan 3 botones: dos pequeños del panel principal y uno en el panel lateral derecho, que sera el de "lanzar la bola" en los pinball.

- cambiar la bola verde, cortesia de scatsy, por una de color mas acorde al diseño del panel.

- hay que habilitar un pequeño panel en el lado posterior izquierdo para el conector de corriente y el boton de encendido.

- faltan los elementos necesarios para fijar y operar la apertura y cierre del mueble (bisagras, cierres y alguna clase de tope).

- poner unas patas de goma o algo similar para la base.

- cambiar el sistema de sujeccion para el joystick, que el que esta ahora es un poco inestable.

- modificaciones de diseño/esteticas? (en estudio)

Por lo demas, "lo gordo" que falta es el cableado, cosa que tengo intencion de realizar en breve. o_-

Hasta el proximo post que espero sea muy pronto.

hackeando un pad. Proof of concept... OK!

Un pequeño paso mas en este blog, un gran paso para la finalizacion de PROJECT MAI :P

Esta vez tocaba el turno de uno de los asuntos mas divertidos, el hackeo del pad de playstation para construir la interfaz de control del "arcade stick"

En principio, como ya sabeis, se habia elegido para tal tarea un pad de PS2 marca nisupu, bautizado por alguna mente inteligente como "gay pad". xD

Asi que hace un par de dias, aprovechando que estaba en uno de esos ratos ociosos, pues me puse a desmontar el pad y sacarle la placa para proceder al "hackeo".

No me voy a detener en las sutilezas y vericuetos del elusivo arte del hackeo de pads, para eso teneis tutoriales muy buenos por ahi, como por ejemplo este de aqui.

El asunto es que yo en principio iba a usar un pad de PS2, pues bien. MEJOR NO. Resulta que en los pads de ps2 los botones de accion son analogicos (cosa que jamas entendi y que nunca vi realmente comprobable en la practica), y en consecuencia, el circuito es mas complejo.

La cuestion es que cuando desmonte el pad APL, pues me encontre, cosa logica, 3 subplacas colgando de la placa principal, dos para los shoulder buttons, y otra para los analogicos. Y tener estas placas colgando por ahi dentro del mueble de MAI no me parecia en absoluto oportuno... asi que desmonte la de los analogicos... y me encontre que la placa dejaba de funcionar y daba respuestas erraticas, y lo mismo desmontando cualquiera de las placas de los shoulder buttons.

Asi pues, tocaba buscar una solucion al problema... bucee un rato por la red y me encontre con que practicamente no hay montajes basados en "hackeo de pad" que usen pads de PS2, en realidad, lo normal es utilizar pads de playstation (de PS1, 100% digitales) o de PC.

Vaya hombre, 6 leuros a la basura (lol). Me puse a buscar alternativas por casa, asi que rebusque en el baul de los recuerdos (uu-uh) y me encontre mis viejos pads originales de PSX.

(la foto no es de mi pad... este esta mas limpio... jejejeje)

gueno... que de donde sacar pads como este a estas alturas de la vida si no teneis alguno por casa? pues de tiendas de segunda mano como cash converters, o por ebay. En este caso, yo tenia dos por casa sin usar desde hace eones (probablemente desde el siglo pasado :D). Segun oslando, "sacrificar" un pad de estos es un sacrilegio... pero yo lo veo mas como una nueva vida renovada... o algo asi.

A efectos del plan de gastos, lo mantendre como estaba originalmente, ya que cuento con que el pad lo tendreis que comprar/encontrar en alguna parte o_-

Y bueno... me puse a desmontar el pad, y efectivamente, mucho mas sencillo y comodo que el otro. En este en 10 minutos tenia todo localizado, y no hubo ningun problema por desmontar las placas de los shoulder buttons.

Aqui una foto en macro de la placa (y este si es mi pad, heheheheh)



Si os fijais con atencion, vereis aqui y alla unos cuantos puntos estañados y marcados con numeros, bien, esos son los puntos donde se soldaran los botones del panel. En total hay 17 puntos.

1 - Triangulo
2 - Circulo
3 - X
4 - Cuadrado
5 - L2
6 - R2
7 - L1
8 - R1
9 - select
10 - start
11 - L3??
12 - R3??

y ademas de estos 12, los 4 correspondientes a los cursores del d-pad (uno por direccion), y la masa comun de todo el circuito. Los numeros no los he puesto yo (de hecho yo no los pondria en ese orden). Es la numeracion que pone el driver del Twin PSX Pad en el panel de control de windows.

Aqui supongo que algun lector avezado habra pillado una pequeña incongruencia... botones L3 y R3? pero si ese pad no tiene!

Ciertamente, los botones L3 y R3 (los que resultan de pulsar los analogicos) no se incorporaron hasta el dual shock... pero resulta que, primero, en el panel de control del driver al conectar el pad, aparecen, y segundo y mas curioso todavia... es que electricamente existen en la placa del pad original.

sip... resulta que andaba yo buscando los puntos que correspondian a los botones select y start (en la foto de la placa, abajo y en el centro, justo entre las placas de sus contactos) y me encontre dos puntos mas entre estos dos y el chip controlador (en el centro un poco mas arriba). Me puse a comprobarlos y... otia! los botones 11 y 12 xD

Contrariamente a la sugerencia de los tutoriales de hackeo, que suelen recomendar andar lijando los contactores de la placa para buscar puntos de soldadura, yo lo que hice fue encontrar puntos de soldadura ya hechos... me encontre alguno en la pista de los botones y me dije "seguro que esto funciona"... y efectivamente, los encontre todos.

Respecto a los botones 11 y 12... muy probablemente si que los voy a conectar y dar uso, nunca vienen mal un par de botones extra (por ejemplo asignar uno a capturar pantalla o algo asi).

Otra decision que tome a la hora de hacer el montaje, es que no voy a soldar directamente en los conectores de los componentes arcade, en lugar de eso, voy a emplear conectores faston, como estos de la foto

Estos conectores, tambien llamados "conectores rapidos" se utilizan habitualmente en circuitos electricos con paneles de botoneras o filas de conectores (por ejemplo en coches son muy habituales), y asi puedes andar conectando y desconectando sin necesidad de desoldar.

Para el montaje en cuestion, necesitare 2 conectores de estos por boton, osea, 24 conectores. En la practica me voy a comprar 30 por si acaso, mejor que sobre que no que falte. Esto se compra en tiendas de componentes electronicos (y probablemente tambien en tiendas de suministros electricos y en ferreterias) y vienen costando unos 10-20 centimos por conector dependiendo de la calidad, pongamos en total que 3 o 4 eurillos para comprarte un saco de conectores faston.

y bueno, para terminar el tinglado, y como "proof of concept", solde uno de los botones (concretamente el del boton 3, el X) y lo conecte mediante los faston a uno de los botones sanwa, y a la placa de MAI mediante el adaptador twin pad.
















Y aqui, pulsando el boton en el menu de propiedades del panel de control del pad en windows (funciona!!)


ah, probablemente mañana vaya a recoger el 3er adaptador externo (el de dreamcast) que playasia me ha mandado amablemente por segunda vez (tercera, si contamos el primer pedido en el que tendria que haber venido y no lo hizo)

Resumen de coste:

[B2] Conectores Faston para los componentes arcade. 2 conectores por componente, en total aproximadamente 4€

Fuente de Alimentacion... Por fin OK!

Como ya sabeis, queridos lectores (xD), El tema de la fuente de alimentacion de PROJECT MAI era a estas alturas una de las asignaturas pendientes.

En principio, descarte la compra de una fuente de alimentacion a la tienda donde compre la placa y la fuente, ya que, segun el prospecto "vale cualquier fuente de 12v/1A", y me dije, que si vale cualquiera, pues aprovecho una de casa y un dinero que me ahorro.

Asi que me puse a mirar en mi trastero (tengo una cierta coleccion de adaptadores reciclados de otros dispositivos... supongo que todos aqui conoceis la aficion por parte de fabricantes en ciertos grupos de productos por usar adaptadores de corriente alterna a continua), y finalmente localice una fuente universal que daba los preciados 12v/1A como puede verse en la entrada "Prueba de Encendido"

El problema es que si, la placa encendia, pero no siempre todo es lo que parece (en realidad, casi nunca). Para acortar y que no os aburrais. Con 1A la placa enciende, pero falta corriente para el resto de componentes (y de hecho, segun he averiguado hoy, la placa funciona en deficit).

Esto lo advierte el manual de la picoPSU... en letra pequeñita y al final del todo, que se requieren 2A, no 1. :/ por tanto el adaptador externo que estaba utilizando no era valido, y efectivamente, para poder instalar el sistema operativo, hacer pruebas de juegos, etc, tuve que estar utilizando una fuente ATX en lugar de la picoPSU del proyecto.

Localice otra fuente, la de mi carcasa para HDD externo. Yo tengo una de estas carcasas para convertir un HDD IDE de 3.5" en USB para usar externamente, de la casa Lian Li.

Estas carcasas utilizan un adaptador externo, en este caso de 12v y 2A, por tanto perfecto para el proyecto... pero en vez de usar un conector de "tipo barril" estandar (como el de la izquierda)... pues utiliza, imaginativamente, un puerto PS/2 como los de los teclados y ratones, asi que por tanto, habia que hacer una adaptacion para poder aprovechar la fuente.


Lo primero que pense fue, obviamente, no mutilar el cable del adaptador para sacar los cables y empatarlos en un conector "tipo barril" , asi que pense en obtener un cable alargador de teclado que tuviera un conector hembra PS/2 y ese si, mutilarlo para sacar los cables con los 12v. Sin embargo, esto resulto mas complicado de lo previsto.

Finalmente anoche tuve una de esas brillantes ideas que tienes en momentos inesperados. Hacer un esqueje.

Lo de "hacer un esqueje" consiste en que cortas y abres la cobertura de los cables SIN CORTARLOS y ahi empatas lo que quieres conectar (como cuando se hacen esquejes en las plantas). Esto es una labor delicadilla porque a poco que metas la mano mas de lo debido, cortas el cable.

Esto ya lo hice hace unos meses para otra historia. Necesitaba un cable modem nulo serie para actualizar el firmware de un deco TDT, pero los cables de que disponia eran simples alargadores serie sin interconexion "modem nulo". La solucion fue abrir el cable, localizar cuales eran los cables internos correspondientes a las lineas que queria cruzar, y esos y solo esos, cortarlos y cruzarlos, convirtiendo el cable estandar en modem nulo. Aquello salio bien, y pense en una solucion similar para esto.

Asi que como podran deducir, pues abri el cable, y aparecieron 3 cables: 5, 12 y masa, colores negro, amarillo y rojo... aparentemente facil. pues nada, con el diagrama interno (que viene en la pegatina de la fuente) a la vista, abro el cable amarillo esperando encontrar los 12v (como se hace en los conectores molex)... y me encuentro masa :/

y ahora donde estan los 12v? rojo o negro? me senti por un segundo como en el momento tipico de la pelicula. Bueno, pues elegi negro, y acerte, aparecieron los 12v.

Lo siguiente fue hacer el "esqueje" propiamente dicho, enlazando los cables del conector barril con los de 12v y masa. los enlaces los solde y aisle convenientemente (comprobando veinte veces con el tester para evitar cualquier historia... no queria freir nada por un error de conexion), y finalmente, el cable de corriente "PS/2" tenia un nuevo amiguito de tipo barril (imagen izq.) :)






Y bueno, este es el resultado


En la foto no se ve, pero esta tomada con la placa arrancada, funcionando y con windows iniciado. VICTORIA!!! a la derecha podeis ver el conector barril de la picoPSU conectado a la fuente.

Asi que por fin, el PC interno de PROJECT MAI esta funcionando en su forma final. :D

Ademas, he comprobado una cosa, y es que tenia el sistema funcionando en deficit. Debido a la falta de potencia, pues habia algunos problemas, como ruido en la imagen VGA (se apreciaba a traves de lineas de escaneo en los fondos de color claro) y por ejemplo el SSD funcionaba a una velocidad algo inferior a la prometida (30MB/s contra 40), Al iniciar con la nueva fuente, comprobe que, oh maravilla... no hay ruido VGA, se me ocurrio hacer una prueba de velocidad del SSD con el everest, y empezo a dar mediciones de 40MB/s :D

y seguro que ahora los juegos iran un poco mas sueltos y todo. :)

Ahora si que si que solo queda el mueble (bueno, y el jaleo del cableado, que esa si que va a ser buena)

Respecto al tema de coste, aunque finalmente para mi, a base de cacharreo, ha sido "cero", en la lista de componentes voy a sumar una fuente de alimentacion de las que vende mitxpc para las picoPSU, ya que supongo que no todo el mundo que pueda estar interesado en replicar este proyecto estara por la labor de pasar tantas penalidades por el asunto de la fuente y querran ir directamente "a lo que funciona".

A los que quieran reciclar, que VERIFIQUEN que disponen de una fuente de 12v y 2A con el conector tipo barril apropiado, a los que no, pues en mitxPC junto con las pico, venden unas fuentes de 12v y 5.5A muy majas por 25$ (que expresare en euros por aquello de los gastos de envio).

[E2b] Adaptador de corriente AC/DC de como minimo 12v/2A 25€

foto de familia

Pos nada, hoy tenia un rato, y me he puesto a sacarle una "foto de familia" a los componentes internos de PROJECT MAI



gueno. (jodio blogger y su redimensionado jediondo de fotos...)

a la izquierda y abajo, estan los componentes externos de conexionado, que van fuera del mueble y por tanto, independientemente de el. Estan los dos conversores joybox y uno de los alargadores de cable de pad playstation.

a la derecha y abajo esta la fuente externa, esta fuente AUN no es oficialmente la del proyecto, ya que todavia no tengo en mi poder el conector PS/2 hembra para poder conectarla a la picoPSU

en el centro y a la izquierda, esta el stick y botones sanwa, en disposicion aproximada a la que tendran en el panel :p los otros 4 botones estan junto a la fuente, en la fotografia abajo y en el centro.

en el centro y a la derecha, esta el traido y llevado "PC interno" con todos sus componentes: placa miniITX, SSD Vertical y fuente picoPSU

por ultimo arriba aparece el pad (que aun no he desmontado), otro alargador de cable de pad playstation y el twin pad adapter (en otras palabras: el follon que explique en la anterior entrada)

Hoy comienzo oficialmente mis 2das vacaciones del año, hasta el 16 de noviembre, estos dias es tiempo de buscar al hombre "bricotuning" y poner manos a la obra con el mueble.

Diagrama de conexionado.

Por si acaso te perdiste con la explicacion dada en anteriores entradas acerca de como se interconectan los diferentes elementos de PROJECT MAI he preparado este diagrama con smartdraw en el que queda todo explicadito. o_-

Hay dos elementos principales, el PSX PAD (en color gris) y el TWIN PAD ADAPTER en color rojo.

El PSX PAD sirve como interfaz de conexion para el PANEL DE CONTROL (joystick y botones arcade).

El TWIN PAD ADAPTER permite conectar el PSX PAD y un 2do pad de playstation al PC INTERNO convirtiendo 2 conexiones PAD PLAYSTATION 9 pin a USB.

Los triangulos representan CONECTORES DE PAD PLAYSTATION de 9 pines.

El Panel de Control (palanca y botones arcade), representado en el esquema en color naranja, se conecta al PSX PAD.

(1) Desde PSX PAD sale un cable que va al EXTERIOR (conector de salida al exterior) y, mediante un alargador (el conector se queda en el mueble), permite conectar el sistema, independientemente del PC INTERNO a una consola, bien una playstation o PS2 de manera directa, o bien una xbox, gamecube o dreamcast mediante adaptador externo.

(2) El segundo de los dos conectores del TWIN PAD ADAPTER va al EXTERIOR (conector de entrada desde el exterior) y permite conectar al PC INTERNO un pad o arcade stick con conector PAD PLAYSTATION 9 pin.

(3) Desde PSX PAD sale un 2do cable, el cual procede de cortar un alargador de cable para pad de playstation el cual se suelda directamente en paralelo a la salida del primer cable. Este cable se conecta directamente al primer conector del TWIN PAD ADAPTER, conectando por tanto el PSX PAD al PC INTERNO.

Espero que despues de esto, no quede ninguna duda sobre el asunto del conexionado, aunque, por supuesto, lo vereis mejor cuando el tinglado este conectado xD

MOAR Hardwear

A pesar de que el proyecto ha estado parado algunas semanas, en parte por que sin completar la compra de hardware no se antojaba adecuado iniciar la construccion del mueble (para lo cual, no olvidemos, necesito el concurso del maestro Jony), y en parte porque otros asuntos laborales y personales me han mantenido bastante ocupado y con ganas de cacharreo reducidas, PROJECT MAI continua en marcha.

La primera buena noticia es que el pasado viernes AL FIN POR FIN DESPUES DE TRES MESES llego el paquete de componentes arcade Sanwa cortesia del compañero Scatsy, el cual aclaro desde ya que no ha sido el mayor culpable de tal importante retraso. Fiestah y regocijo, aunque para la mitad de detalles no me hizo puto caso, pero bueno... lo importante es que es material de calidah y que ha llegado.

Palanca Sanwa (a la izquierda) modelo JF-TP-8Y, y en total 12 botones tambien de la misma marca, 4 OBSF-30 rojos, 6 OBSF-30 blancos y 2 OBSF-24 rojos. Todo eso, y una factura autenticamente japa, llena de kanjis y muy arrugada. (gracias scatsy xD)

yo pedi que fueran OBSN (de rosca) y el pomo verde ese no me encaja con nada el diseño de colores que va a tener el mueble, pero en fin, son problemas solucionables :p

de los botones de 30, 4 rojos y 4 blancos son para los 8 botones principales, que iran en 2 filas de 4 botones (al estilo de los mandos de hori), los 2 botones extra blancos son para juegos de pinball (iran a los lados del mueble), y los 2 botones mas pequeños son para select y start.

En principio estaba previsto poner 4 botones mas, dos adicionales "por si acaso" y dos extras para pinball (para "golpear") pero finalmente he dejado el tema como esta.

Ademas de esto, esta pendiente de venir un restrictor octogonal GT-Y para la palanca, cortesia del compañero batido de coco y cacao, que tambien tuvo una escapadita japonesa este verano.

Ademas de esto, hare revision de algunas cosas que fueron compradas para este proyecto durante el verano y que no se han citado hasta ahora en esta pagina.

Estos de aqui a la izquierda son dos adaptadores de la casa Joybox, adquiridos en la tienda online PlayAsia

Son adaptadores para poder utilizar mandos de playstation en las consolas xbox (adaptador de la izquierda) y gamecube (a la derecha). El proposito es evidente. Como supongo sabeis, una de las especificaciones de PROJECT MAI es que funcione como arcade stick independientemente del PC interno, conectado a una consola. Originalmente el interfaz es un mando de playstation hackeado, lo cual permite conectarlo directamente a consolas playstation o PS2, pero para conectarlo a otras, pues hace falta un adaptador externo. tal como estos.

Por cierto, en principio se compraron 3 adaptadores. Estos dos y otro para dreamcast, pero ese no vino en el pedido original, lo reclame, me enviaron otro, el de correos se olvido de poner el aviso en mi buzon y correos lo ha enviado de vuelta a honkon. A ver si me lo reenvian por 2da vez o_Oº

Los adaptadores son baratos (no llega a 5€ cada uno de ellos), pero lo malo es que, como tantas cosas de este proyecto, pues no se consiguen en españa, ni siquiera en tiendas especializadas (algunas han traido algunos adaptadores "en su epoca", actualmente no se consiguen), lo cual implica pedirlos afuera y unos nada despreciables gastos de envio.

Continuemos...

Esto es un mando (no, no es rosa, vuestra vista os engaña, infideles :p) marca "APL" para playstation 2. Comprado en media markt por 5.99€

Este mando es el que voy a destripar para que sirva de interfaz de control para el proyecto. Ya lo he probado (tanto en una legitima play, como en xbox y cube merced a los adaptadores) y funciona bastante bien, incluso tiene un tacto decentillo para ser una mierda de pad marca nisupu. De hecho su unico defecto relevante es que los botones de select y start hay que hundirlos A TOPE para que pulsen (pero pulsan correctamente)


Y finalmente esto de aqui a la derecha, son alargadores de pad de playstation, si. Alargadores corrientes y molientes. Compre 3 por... creo que fueron 12€ entre los tres, o una cifra similar a esa (lo compre en julio y ya han pasado 60 dias asi que ebay no guarda la transaccion, y ahora paso bastante de mirarlo en el extracto de la tarjeta). En realidad de saber que poco despues iba a hacer un pedido a playasia (donde tambien los tienen) pues me hubiera ahorrado comprarlos por ebay, pero en aquel momento me parecio una idea acertada.

Bien, estos alargadores se van a usar para 2 cosas.
El mando hackeado, conservara su cable de conexion original, el cual se llevara hasta la parte posterior del mueble, donde aparecera como "salida" para conectar a una consola PS1/PS2, de esta "salida" se conectara a la consola en cuestion mediante uno de estos cables alargadores.

Por otro lado, el mando hackeado, al mismo tiempo, tambien debe conectarse al PC interno, para lo cual se utiliza el adaptador twin pad PSX a USB descrito en esta entrada, para poder hacer esa conexion, necesito que el pad tenga un segundo "cable de salida" (como acabo de explicar, el cable original sale directamente afuera del mueble), y ese segundo cable, sale de cortar y empatar uno de estos alargadores directamente en paralelo en el puerto de conexion del cable en la placa del pad.

Esto se podria hacer de otras muchas formas, por ejemplo cortando uno de los lados "playstation" del referido interfaz twin pad a USB y conectando de ahi directamente a la placa del pad, pero prefiero hacer el montaje con las menos mutilaciones posibles, por si acaso.

Ahora, con el PC interno casi completado (a falta de solucionar el problemilla de potencia de la picoPSU) y con todos los componentes arcade y de interfaz/conexionado fichados, ya puedo tener esa reunion con Jony para empezar con el asunto del mueble, mwahahahahahahh. :D

Resumen de coste.

B: Componentes Arcade marca Sanwa. 1 Stick modelo JF-TP-8Y, 10 botones OBSF-30 y 2 botones OBSF-24

los componentes se compraron en tienda fisica en japon, lo cual costo 4.515 Yens segun factura, y luego fueron enviados aqui por correos. Contando la conversion a dia de hoy (que es un cambio menos favorable que el dia de la compra), y contando 5€ de gastos de envio, el coste total de la cacharrada fue de 38€ (+/- 1€)

C: Pad de playstation marca APL (nisupu): 6€

D2: Paquete de 2 cables alargadores para mando de playstation: 12€ (incluidos gastos de envio)

D3: Adaptadores para conectar mandos de playstation en otras consolas.

D3a: Adaptador x-joybox para conectar a XBOX
D3b: Adaptador cube joybox para conectar a GameCube

D3a+D3b: 15€ (incluyendo gastos de envio)

Hasta la proxima!!

Discos Duros Verticales y otras hierbas

Bueno, llevaba un tiempo sin actualizar por aqui, pero esto no esta muerto, ha habido algunas novedades, y de paso contare alguna que otra cosilla que ha pasado en este tiempo.

Lo primero es comentar que por fin, ya tengo funcionando un "disco de estado solido" en PROJECT MAI aunque finalmente ha sido una solucion bastante diferente a la primeramente prevista.

Como recordaran, el proyecto original era colocar una tarjeta compactflash adaptada a IDE (mediante un adaptador IDE a CF). El adaptador ya lo tenia desde hace algun tiempo, pero hacia falta una buena tarjeta CF, que es la que haria las funciones de disco duro.

A este particular, empece a mirar precios, y me encontre con un desproposito. La mejor marca del mercado en cuestion de CF es sandisk, pero mete UNAS CLAVADAS con los precios de sus memorias, ACOJONANTES. Vamos, que dejan el famoso paripe de que las sony memory stick y las fuji xD son caras en una pedorreta escolar.

Para que se hagan idea, una Sandisk de 8Gb Extreme III me venia saliendo, segun tiendas, entre 70 y 100 euros. (glups!)

Por supuesto, yo se que duros a 4 pesetas no hay, pero igual me puse a buscar en ebay por alguna posibilidad de encontrar sandisk CF baratas y genuinas (no copias chinas, que las hay y a patadas)... asi encontre una tienda que presumia de productos 100% genuinos y tenia las sandisk a un buen precio (y mas de 800 votos positivos).

La tarjeta, Sandisk Extreme III de 8Gb, me salia unos 38€ puesta en casa. Pues bien, la compre, la recibi, comprobe que tenia bastante apariencia de origial, y lo primero que hice fue pasarle unos test de velocidad... y HEPIC FHAIL.

La tarjeta, que debia dar una velocidad cercana a los 30MB/s (lo pongo en mayusculas para que quede claro que hablo de megabytes/s, por si acaso alguno se hace el despistado), pues no llegaba ni a la mitad de eso en escritura, con lo cual al meterle el windows aquello se iba a arrastrar.

Ademas, haciendo pruebas tambien me encontre que el adaptador IDE de que disponia, es detectado en la BIOS como PIO4, con lo cual aunque la CF que pusiera fuera UDMA (que todas las de 20MB/s o mas lo son), probablemente no iba a aprovechar la velocidad con el adaptador, asi que habia que buscar alternativas.

Tras devolver la tarjeta al vendedor y tener cierta batalla dialectica via ebay (para acortar: le puse voto negativo por vender tarjetas chochonas y la tienda se dio de baja de ebay), pues me puse a buscar otras opciones, descartando sandisk por cara, empece a fijarme en el catalogo de transcend (el mayor competidor de sandisk), y aparte de encontrar las CF algo mejor de precio (pero todavia saladitas) encontre tambien esto.


Eso es lo que dan en llamar SSD (Disco duro de estado solido, osea, flash) "vertical", lo de vertical es porque va conectado encima del conector IDE como si fuera un pequeño cartucho de consola.

Esta solucion viene usandose desde hace un tiempo en entornos industriales y para equipos de perfil bajo (por ejemplo TPVs, equipos de control para cadenas de montaje y cosas asi), y constituia una solucion muy buena para PROJECT MAI, pero de nuevo los precios eran un problema, ya que estos cacharrillos no son precisamente baratos.

Finalmente, de nuevo ebay al rescate, localice una tienda llamada "multitech_pro", que vende unos SSD Verticales "industrial grade" (una excusa para decir que vienen pelaos sin carcasa) marca delgato pero con memorias samsung, mediante subasta a precios bastante razonables. Tuve que enzarzarme en un par de subastas (la primera la perdi), pero finalmente consegui mi SSD por unos nada exagerados 42€ (que con los gastos de envio se pusieron en 53). Un precio en el limite de lo (en mi opinion) razonable para un sistema de estas caracteristicas (recordemos que hablamos de 8GB de capacidad)

El pasado viernes 19 sept recibi el envio, y para probarlo, pues simple y llanamente le encasquete una copia del windows que tenia instalado en el HDD provisional, utilizando otro ordenador (la copia no podia hacerla en la placa de mai porque el SSD se pincha directamente encima del unico conector IDE impidiendo conectar a el cualquier otra cosa) y el software de copiar particiones de acronis (muy recomendable). Y el invento funciono a la primera. :)

Aqui una foto del vendedor del SSD conectado (no es del montaje actual de mai, pero para que se hagan una idea de como queda)


la pequeña putada es que el montaje queda un pelin altito (el SSD queda un poco mas alto que la memoria DDR, y sumando el conector de corriente, queda tan alto como el disipador del NB), asi que si quiero bajar el perfil tendre que ir pensando alguna clase de apaño.

En cuanto a velocidad y rendimiento del SSD, la verdad es que no tengo ninguna queja. Aunque el SSD no va a la velocidad prometida por el vendedor (promete 40MB/s y se queda rondando los 30), esta velocidad es mas que suficiente como para que windows ruede igual de bien que con cualquier HDD de gama media y conexionado IDE.

Ademas, gracias al compañero forero scatsy, tambien le he aplicado a la configuracion de sistema unas cuantas "ayudillas" para evitar escrituras en 2do plano utilizando el SSD, que mermarian el rendimiento y la durabilidad del susodicho "disco". Los tweaks se referian a la instalacion de windows en los ultraportatiles Asus EEE y Acer Aspire One (que utilizan como disco duro tarjetas microSD y SSD's bastante pateticos comparados comparados con este que estoy utilizando), pero de todos modos, aunque podria obviarlos, la verdad es que evitar las escrituras en 2do plano del index server y del archivo de paginacion parecen ser bastante buenas con el objetivo de evitar que dichas escrituras bajen el rendimiento del sistema cuando esta haciendo otra cosa - basicamente, ejecutando los juegos -, jejeje).

Logicamente la siguiente prueba era , ya jubilado el HDD tocho, era jubilar tambien la fuente tocha y pasar a utilizar la picoPSU, descartada debido a que manejando con el HDD el sistema no arrancaba.

La verdad es que en un primer momento me extraño aquello de que la pico no arrancara habiendo solamente conectado un disco duro, pero le eche la culpa al "extraño montaje" del conector P4-12V. El caso es que luego fui a probar a arrancar con la picoPSU utilizando el SSD... y tambien fracasaba. No lo hacia "no arrancando" como con el HDD, sino que lo hacia en mitad del arranque de windows.

De nuevo planeo por mi mente un problema grave con esta pequeñisima fuente, y de nuevo, dirigi las miradas al adaptador de 12V que le suministra corriente... digamos que tuve una pequeña sospecha, y efectivamente, tuve razon.

Recuerdan cuando decidi no comprarle a mitxpc el adaptador de corriente? lo hice pq la picoPSU, en su descripcion, alude a que admite "cualquier fuente de entrada de 12V", asi que pense, que si valia cualquier fuente, podria usar una que ya tuviera y no tener que comprarles a ellos una no precisamente economica (tienen varias de unos 20-30$)

... pero resulta que leyendo atentamente la letra pequeña de la pico, pues resulta que si, que admite "cualquier fuente de 12V"... de un minimo de 2A.

La potencia final que entrega una fuente (o que consume un determinado aparato) depende directamente de la corriente, a igualdad de voltaje, mas potencia significa mas corriente (me ahorrare el trasfondo tecnico: es una relacion directa y vale como explicacion).

La fuente que yo estaba utilizando con la pico es de poca potencia, solo 1A, y es por eso que al utilizar la pico con ella, luego no habia manera de alimentar al disco duro. En cambio, las fuentes que vende mitxPC para usar con la pico, pues empiezan desde 5.5A Asi que claramente, habra que buscar un nuevo adaptador de corriente con la suficiente potencia.

Por el momento el primero que me pilla a mano, es el del HDD externo que tengo, que es de 12V y 2A (lo que supongo sera suficiente para alimentar a mai, que solo va a llevar el SSD ademas de la placa), pero el conector de corriente es un PS/2 (imaginativo uso del conexionado en cuestion, por cierto) y no tengo especial interes en mutilar el cable en cuestion para poder utilizarlo con el conector de entrada de la pico... a este respecto, tendre que localizar en mi "almacen" un cable alargador PS/2 que tenga un conector hembra, para ese si, mutilarlo y poder empatarle el conector correcto, pero mientras consigo ese cable para probar con ese adaptador de corriente... tendre que seguir con el montaje provisional con la tocha fuente ATX. :/

La otra buena noticia es que por fin el envio de los componentes arcade desde madrid, que estaba pendiente de otro asuntillo que no compete a este proyecto, podra completarse esta semana, y cuando me lleguen los susodichos, podre empezar con el escabroso tramite de EL MUEBLE, que me da que va a ser un asunto que va a traer cola de la buena xD

Resumen de coste:

E3: SSD Vertical IDE de 8GB: 53€

se descuenta el punto "E3a" de la entrada "http://project-mai.blogspot.com/2008/07/pc-interno-componentes.html", ya que finalmente no se utiliza tarjeta CF en este proyecto.